Почему не распускаются плодовые деревья?
Летняя обрезка плодовых деревьев – мероприятие для сокращения сроков восстановления плодовой кроны и продуктивности подмерзших плодовых деревьев.
Она является продолжением обрезки плодовых деревьев, проводимой в период покоя, и способствует более рациональному расходу пластических веществ.
Летняя обрезка плодовых деревьев позволяет значительно сократить затраты и по отдельным культурам (персик, абрикос, черешня), полностью исключить зимнее – весеннюю обрезку плодовых деревьев.
В прошедшие суровые зимы от низких температур в значительной степени пострадали саженцы и молодые плодовые деревья большинства косточковых пород: подмерзла надземная часть растений до уровня снежного покрова.
Корневая же система в большинстве случаев сохранилась хорошо и могла хорошо функционировать.
Обрезка надземной части штамба молодого растения в этихслучаях до здоровой древесины вызывает обильный приток питательных элементов к срезу, что вызывает прорастание не только сохранившихся вегетативных почек, но и спящих.
Помните, что для восстановления кроны плодовых деревьев надо использовать только те побеги, что идут выше места прививки, в противном случае по недосмотру можно восстановить крону подвоя (дичка).
Из большого количества отросших побегов оставляют не более 2 – 3 хорошо развитых побегов, а остальные выламывают и обрезают, причем можно сформировать как крону на штамбе, так и кустовидную, особенно для таких наименее зимостойких плодовых пород, как персик и алыча.
Кустовидная формировка плодовых деревьев несколько снижает высоту и облегчает уход за кроной плодовых деревьев, что вполне приемлемо именно для приусадебных участков. Далее отобранные лучшие побеги для восстановления кроны во избежание отлома подвязывают к забитым рядом колышкам.
Надо учитывать, что такое ветвление влечет за собой загущение кроны, следовательно, надо делать следующие зеленые операции. Первая из них – придание кусту чашевидной формы с помощью направления роста побегов на периферию от центра под углом около 45 0 С, переводом вертикально растущих побегов на наружные ответвления и удалением или пинцировкой тех веточек, которые направлены внутрь кроны.
У всех остальных пород можно восставить крону на небольшом штамбе. Для этого из трех оставленных побегов выбирают самый верхний и сильный и также подвязывают к колышку. А два остальных оставляют в качестве резервных, прищипнув их точку роста. Мощная корневая система обеспечивает единственному побегу сильный рост.
У сортов сливы, алычи, абрикоса и особенно черешни со слабой пробудимостью почек после удаления вымерзшей надземной части однолетний прирост может превышать 2 – 2,5 м и не давать разветвлений. Для закладки ветвей первого яруса в период покоя необходимо удалять (обрезать) 70 % прироста. Но такое положение дел не дает возможности ускоренно сформировать новую продуктивную крону.
В это время следует обрезать верхушку молодого побега, захватив молодые листочки, оставив два хорошо развитых листа. Такая обрезка плодовых деревьев останавливает рост на 10 – 15 дней. В месте среза прорастают верхние почки, из которых развившиеся из них побеги за лето успевают вызреть.
На следующий год удаляют запасные побеги, а выросшие после летней обрезки побеги до 30 – 40 см укорачивать не приходится. При большей силе роста удаляется на 1/3 его длины, при слабом же росте – удаляется только верхушечная почка. В суровую зиму были повреждены древесина и камбий на ветке.
В результате у косточковых проведена сильная омолаживающая обрезка плодовых деревьев со снижением высоты кроны. На омоложенных плодовых деревьях проросла масса спящих почек, которые образуют сильные побеги, в зависимости от породы и сорта они будут сильно ветвиться (персик, алыча).
Сроки летней обрезки плодовых деревьев устанавливаются в зависимости от силы роста, примерно, когда побеги, достигнут длины 20 – 25 см, при этом выламывают все лишние ветви в развилке ветвей, прореживают так, чтобы между ними было расстояние не менее 12 – 15 см или задерживают рост с помощью прищипки.
У слабоветвящихся плодовых деревьев летнюю обрезку делают в один прием, удаляя 1/3 побега, достигшего длины не менее 50 см. Это делается для получения боковых ветвей. Побеги, намеченные для обрастающих ветвей, укорачивают более сильно – над 6 – 8 – м листом.
Формирование поврежденного морозами плодового дерева любой породы с помощью летней обрезки плодовых деревьев заканчивается в течении двух – трех лет и соответственно восстанавливается плодоношение.
Сохранить
Опять у меня на яблонях и грушах листья не хотят распускаться, как и в прошлом году.Какая причина может быть?
Тамара
Здравствуйте, Тамара!
Причины, почему не распускаются груши и яблони, могут быть разными. Есть ли другие деревья в саду? Как они себя ведут? Груши, как правило, морозоустойчивы, но обладают одной особенностью. С возрастом они становятся уязвимы к морозам, и в результате почки с приходом весны не распускаются.
Тогда деревьям хватает питательных веществ для полноценного роста и правильного развития.
Возможные причины, по которым саженцы груш и яблонь не распускаются в срок, – это недостаток тепла, влаги и запоздалая посадка. У хорошо прижившихся саженцев уже в год посадки виден рост побегов.
У удовлетворительно прижившихся деревьев в конце вегетации немного подсыхают кончики отдельных побегов.
Если ветви сильно усыхают, но основание скелетных ветвей живо – это признаки, что саженец прижился плохо.
Вот самые распространенные причины, почему весной не распускаются листья у деревьев:
- Высокий уровень вод в грунте;
- Вымерзание корней и кроны;
- Нападение грызунов;
- Разломы стволов и переломы ветвей из-за налипания снега.
Температурные перепады характерны для нашего климата и очень вредны для груш и яблонь. Вымерзание корневой системы и кроны – самая распространенная причина голых, не распустившихся весной, деревьев.
Сначала определите, насколько сильно мороз повредил растения. На ветвях (можно также на корнях) нужно сделать разрезы – вдоль и поперек. Взгляните на оттенок древесины. Камбий и сердцевина темно-бурого цвета свидетельствуют о повреждении.
Коричневые срезы говорят о слабом повреждении морозами. Если сомневаетесь, срежьте несколько веточек и поместите в воду в доме, накройте пленкой и проверьте через неделю. Не набухшие и не распустившиеся почки – явный признак повреждения.
Что можно сделать:
- Если дерево не сильно повреждено морозом, его еще до распускания почек подвергают обрезке кроны. Но сильное вымерзание требует дождаться, пока яблоня или груша начнет расти, и обрезать отрастающие из спящих почек ветви.
- Другой способ – опрыскать деревья, поврежденные морозом, перед восходом солнца холодной водой. Не применяйте теплую воду!!!
- Если корни (или штамб) подмерзли, реанимировать дерево можно, подсадив дички – 4 или 5 штук. Верхушки дичков-двухлеток или трехлеток нужно привить под кору штамба погибающего дерева. Тогда подмерзшая груша или яблоня получит необходимое питание, влагу и оживет. При этом способе в воду не добавляют минеральные удобрения. Если дерево оживет и покроется бутонами, их нужно оборвать, чтобы растение окрепло, подготовилось к зиме.
Если ваш участок находится в низине, то весьма вероятно, что уровень грунтовых вод слишком высок. Когда в процессе роста дерево достигает воды, его корни в анаэробных условиях не способны развиваться и весной не питают крону. Что можно сделать для спасения гибнущего дерева:
- Обрезать все сучья, толщина которых больше сантиметра. Значительно укоротить крону вместе с центральным проводником. В результате уравновешиваются поврежденный корневой аппарат и надземная часть, дерево оживает.
- Если дереву от 3 до 7 лет, его можно постепенно, при помощи рычага, приподнять до уровня садовой почвы. Для этого к штамбу прикрепляется рычаг длиной 5 м и диаметром 8 см. На другой конец рычага нужно подвесить груз. Земля вокруг дерева заливается водой для размокания (около 15 ведер). Через несколько дней без повреждения корней дерево удастся поднять на достаточную высоту.
- Прививка дичками – хороший способ для старых яблонь и груш с загнивающими стволами.
С уважением, Галина.
Полезный совет?
Как узнать, вымерзла яблоня или нет
Если у вас появились подозрения, что яблоня прошедшей зимой промерзла, и у вас нет времени ждать появления почек, то проверить это можно просто отрезав небольшой кончик веточки. Посмотрите на срез. Живая ткань у яблони имеет белый цвет, и чем темнее она, тем сильнее степень её промерзания.
Светло-коричневая или темно-бежевая говорят о том, что древесина, к сожалению, погибла. Но не стоит отчаиваться. То что погибли концы веток, ещё не говорит, что надо ставить крест на всем дереве. Кончики веток у яблони могли погибнуть вообще не от сильных морозов, а потому что ушли под зиму обезвоженными ( если осень была сухая и не было осенних влагозарядных поливов), либо просто не успели вызреть за прошедший сезон.
Поэтому контрольный срез следует сделать на коре штамба дерева. Если камбий (слой дерева сразу под корой, перед древесиной) имеет зеленый цвет, то он жив. Ранку сразу же следует обработать. Но если он коричневый, то, увы, в этом случае дерево действительно пропало.
Если дерево еще молодое, в возрасте трёх-пяти лет, и оно промерзло до уровня снега (т. е. вымерзла вся часть, которая была не укрыта снежным покровом), то необходимо его срезать до здоровой древесины.
Обратите внимание на место прививки. Если срез будет выше привоя, то отросшие с него за лето ветви будут относиться к культурному сорту. По осени выберите из них самый сильный и мощный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные ветки можно удалить сразу осенью, либо можно оставить до весны, а там уж вырезать.
Если новые ветви пойдут в рос от корня и на подвое, то от них надо избавляться. Это необходимо для того, чтобы яблоня не тратила силы на рост ненужных побегов-дичков.
Взрослые яблони, которые немного подмерзли зимой, необходимо по весне обрезать так же, как и здоровые деревья. Хотя количество обрезаемых ветвей должно быть немного меньше. Лучше привести всё в идеальный порядок уже через год, на следующую весну.
Не торопитесь с обрезкой ветвей, если дерево за зиму вымерзло довольно сильно. Дождитесь момента, когда начнут расти почки. Тогда уже будет ясно, что потребует полной вырезки, а что лишь частичной. Где-то можно будет обрезать лишь верхушки. В любом случае делать обрезку надо до здоровой древесины и места появления новых побегов.
Обрезку надо проводить острым секатором, чтобы не нанести яблоне дополнительных травм. А место среза обязательно замажьте либо садовым варом, либо специальной краской или средством «Живица», прекрасно подходящим для этих целей.
Уход за замерзшей яблоней
Большинство всех работ по уходу за яблонями приходится на весенний период. Именно в этот момент очень важно провести все необходимые обработки и обрезку. Если этого не сделать, то хорошего урожая яблок можно не ждать.
От ухода весной за яблоней в Подмосковье и других регионах зависит количество урожая. Чтобы дерево не повредили мыши и другие грызуны, следует расчистить снег вокруг яблони и хорошо его утоптать. Если даже снега много, дерево следует раскрывать, чтобы оно также не пострадало от оттепели. До наступления тепла убирают снег не только в Подмосковье, но и в других регионах России.
Если ветки обломались, то эта процедура спасет от болезней, которые могут развиться на поврежденном месте. Когда на деревьях образовались почки, не исключено, что могут вернуться холода. Поэтому если есть соответствующий прогноз, то вечером перед заморозками полейте деревья из шланга, чтобы листья, ветки и земля были облиты водой.
Также проводят задымление. Для этого в землю вбивают кол, который обкладывают опилками, торфом и листвой, а сверху помещают влажный грунт. Кол вытаскивают, а кучу поджигают. Повреждения коры смазывают садовым варом.
Побелка и обрезка
Конец марта и апрель – лучшее время, когда следует проводить обрезку. В это время дерево еще не пошло в рост, но почки появились и набухли.
Обрезка взрослых яблонек заключается в том, чтобы удалить все ветви, приносившие плод в прошлом году, и укорачивании всех остальных побегов. Благодаря этому появляется много новых цветочных, что гарантирует увеличение урожая.
Таким образом, старое заменяется на новое, что снижает риск перегрузки плодами. Кроме того, теперь дереву не страшна никакая болезнь. Так что без всякого сожаления удаляйте ветки, растущие внутри кроны.
Чтобы загущенность не превышала нормы, следует удалять ветки трехлетнего возраста. Верхние ветки не предназначены для плодов, они образуют крону из листвы. У яблони, которой уже исполнилось 7 лет, удаляют верхние ветки, а когда обрезаете молодой саженец, макушку трогать не нужно.
После проведения процедуры обрезки стволы очищают от коры, обрабатывают химикатами и подбеливают. Побелка предохраняет яблоню от перегрева летом. Таким образом ведется борьба с вредителями.
Урал – регион, где погода непредсказуема. На Урале уход за посажеными яблонями весной начинают с обработки земли между рядами, полива приствольного круга и рыхления земли.
Ранней весной, не дожидаясь схождения снега, яблоню обрезают.
Опрыскивать следует в период пока не появились почки. В апреле на штамбы деревьев помещают ловчие пояса, которые должны плотно прилегать к стволу, чтобы вредитель не смог пролезть.
Можно перед деревом выкопать и небольшой ров, который необходимо заполнить водой. Таким образом, полученное препятствие не даст возможность насекомым подобраться к яблоне.
Если на дереве уже появились бутоны, то опрыскивание категорически запрещено, так как можно нанести вред насекомым, которые опыляют яблоню. Вредителей собирают руками.
Подкормка
Начинающие садоводы часто задают вопрос о том, что делать с яблонями весной. Как только на деревьях появляются первые листочки, яблонька нуждается в восполнении питательных веществ. Обычно садовод применяет подкормку для регулирования зеленой массы, хорошей сопротивляемости болезням. Для этого используются два вида удобрений:
- азотно-калийные;
- органические.
Для того чтобы выбрать нужный вид, следует сделать анализ почвы и определить, каких элементов в ней не хватает. Песчаные почвы нуждаются в азотсодержащих удобрениях.
Черноземным грунтам подпитка вовсе не нужна. Вносить удобрения нужно следуя правилу: сначала под дерево, потом по окружности, отступив от кроны 40–50 см.
Используйте этот совет, и ваша яблоня наилучшим образом усвоит питательные вещества.
Молодые яблоньки удобряют через каждые полмесяца. В период формирования плодов следует особенно тщательно ухаживать за яблонями. Для стимулирования урожая можно подкормить травяным настоем.
Свежескошенную траву заливают водой и оставляют для брожения на две недели. К этому времени жидкость становится темного цвета и дурно пахнет. Это значит, что ее можно использовать.
Полученный концентрат разводят водой в соотношении 1:10 и осуществляют уход.
Полив, рыхление
Уход за молодыми яблонями весной, прежде всего, предполагает правильный полив, рыхление и мульчирование. Правильный полив – залог хорошего урожая.
Молодая яблоня, которая только начала приносить плоды, требует полива 3 раза в сезон. Сезон заканчивается осенью. В этом возрасте деревце поливают, чтобы жидкость попадала в приствольный круг.
Корневая шейка ствола обязательно должна попадать под воду. Одна яблоня потребляет 2–3,5 ведра воды.
Полив осуществляют из расчета 4–6 ведер на квадратный метр. Если лето было засушливое, осенью делают обильный предзимний полив. В октябре дерево перестают поливать.
После полива, чтобы верхний слой после высыхания не образовал корку, почву рыхлят. Перекапывать землю вокруг стволов не стоит, так как возможно повреждение маленьких корешков.
Поврежденные мелкие отростки корневой системы не смогут впитывать полезные вещества.
Мульчирование
Весенний уход за плодоносящими и молодыми яблонями предполагает мульчирование. Слой мульчи не должен быть толстым, так как это приведет к тому, что могут завестись грызуны. Толстый слой из торфа и соломы может сохранять большое количество влаги, что приведет к появлению грибков.
Из этого видео вы узнаете о том, как правильно проводить уход за молодыми деревьями яблони.
Подмерзшим в холодную зиму яблоням требуется особенный уход.
Во-первых, в течение всего лета надо регулярно их поливать. Дело в том, что сами они уже плохо справляются с добычей влаги, и им надо в этом помочь. Полезно будет мульчировать приствольные круги, чтобы защитить корни от высушивания.
Во-вторых, следует применять не менее трех раз за сезон удобрения. Весной и до август используют жидкие удобрения типа настоя навоза, куриного помета или раствор комплексных удобрений.
А вот начиная с августа вносят лишь фосфорные и калийные удобрения, чтобы повысить зимостойкость яблони.
Как видите, частичное замерзание яблони зимой — еще не приговор всему дереву. При разборчивом и неторопливом подходе дерево можно спасти и продолжать получать с него хорошие урожаи.
Почему яблоня не проснулась после зимы
Если у вас подмерзают яблони, значит вы плохо готовите сад к зиме. Зимостойкость деревьев конечно во многом зависит от их сорта.
Весной и в первой половине лета плодовые растения усиленно растут, а позже (примерно со второй половины июля) их рост приостанавливается, древесина вызревает, в ней накапливаются пластические вещества (крахмал, сахар), обусловливающие так называемую закалку растений — их способность к перезимовке.
Поливы, рыхление почвы, внесение удобрений полезны растениям лишь в первой половине лета, а во второй — их резко ограничивают:
- поливают лишь при необходимости (засухе),
- прекращают подкормки азотными удобрениями (навозной жижей, селитрой и др.),
- уменьшают рыхление почвы на приствольных кругах.
Вымерзают, как правило, не закончившие рост побеги или их части. Особенно опасны зимние обмерзания и ранневесенние (в марте) солнечные ожоги, повреждения деревьев мышами и зайцами.
Корневая система деревьев менее устойчива к пониженным температурам, чем их надземная часть.
Осенью перед наступлением устойчивых заморозков приствольные круги слабозимостойких деревьев надо покрыть 10-сантиметровым слоем перегноя, торфа, листьев.
Полезно также окучить штамбы на высоту 25-30 см почвой. Зимой деревья необходимо окучивать снегом. При окучивании нельзя брать почву с приствольного круга, чтобы не уменьшить ее слой над корнями.
Если окучить деревья рано осенью, когда почва еще теплая и влажная, нижняя часть штамба и корневая шейка могут подопреть.
Поэтому окучивание лучше проводить позднее — перед наступлением устойчивых заморозков.
Очень важно также не опаздывать с разокучиванием деревьев весной. Его проводят, как только почвенный холмик у штамба начнет оттаивать и появится возможность снять слоями оттаивающую почву в несколько приемов. Если не разокучивать до того времени, пока весь холмик оттает до основания, может произойти подопревание коры.
Как и все многолетние растения, плодовые деревья в зимний период, хотя и очень медленно, испаряют через почки и ветки воду. Это испарение усиливается при ветре.
Если в почве недостаточно воды, а надземная часть продолжает испарение, деревья могут пострадать от пересушивания, поэтому, если осень стояла сухая, а осадков было недостаточно, проводят подзимний полив.
Одна из особенностей плодовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, — более поверхностное расположение их корневой системы, чем у привитых на сильнорослых подвоях, поэтому очень важно с осени надежно защитить их корневую систему от зимнего замерзания.
Главная » Почему после » Почему яблоня не проснулась после зимы
Другие записи про яблони
Больные яблоки Собран урожай. А вопросы остались. Участок мы купили весной. Что в саду растет, поняли только после сбора урожая. Вот это Превосходная (у нас так называют). Или по-научному, Ред делишес. Если ошибаюсь, то поправьте. Яблоня не…
Добрый день, уважаемые садоводы! Не так давно купили с мужем участок. На участке есть старые яблони. Им уже 30 лет. Плодоносили в этом году очень хорошо. Урожай был большой и качественный. Однако одна из яблонь явно не очень здорова. У нее…
Вопрос от нашей подписчицы Любови: На яблоне в настоящее время очень много маленьких черных червячков. Что это за червячки, как с ними бороться и можно сейчас это сделать?
Расскажите, пожалуйста, о яблоне Уэлси… Мама принесла саженец. Я в раздумьях.
Купили с машины на трассе 20 килограммов этих яблок. Вот уже прошло 3 недели — яблоки будто сейчас сняты с дерева. Сочные, кисло-сладкие, вкусные! На внешний вид они не особо красивые, не суперглянцевые, не ахти какие гладкие…
Смотрите все материалы про яблони: Смотреть все
Повреждение деревьев яблони низкими температурами и их восстановление
Наибольший вред плодовым деревьям причиняют низкая температура воздуха зимой (до минус 35 — 40°), удерживающаяся в течение длительного времени, и резкие ее колебания, когда оттепель сменяется быстрым похолоданием.
В таких условиях могут быть повреждены древесина, кора и особенно цветковые почки растений. Подмерзание однолетних приростов зависит от степени их вызревания. Приросты с оформившимися верхушечными почками меньше повреждаются морозами.
Одна из причин слабого вызревания побегов — избыток азота и влаги в почве. Кроме того, в засушливых условиях мая и июня молодые деревья преждевременно заканчивают рост.
Степень повреждения древесины многолетних ветвей и ствола можно определить по цвету ее в момент обрезки ветвей: слабо поврежденная — светло-желтая, сильно поврежденная — темно-коричневая.
При сильном повреждений древесины ствол и ветви становятся хрупкими, на коре их появляется сажистый налет.
Зимостойкость таких деревьев резко понижена, и при неблагоприятных условиях деревья могут погибнуть.
В марте — апреле вред коре причиняют солнечные ожоги, которые являются результатом неравномерного нагревания коры и резкого колебания температуры в течение суток. Поврежденная кора коричневая или красноватая. Со временем она отмирает. Деревья сильнее повреждаются ожогами после засушливых осени или лета. Чтобы предотвратить повреждение коры ожогами, осенью деревья белят.
Для побелки используют свежегашеную известь (2 кг на 10 л воды) с добавлением глины или коровяка (1 кг). У плодоносящих деревьев сильно поврежденные низкими зимними температурами цветковые почки весной не распускаются. При слабом их повреждении развиваются даже цветки, иногда и завязи, но значительная часть их вскоре осыпается.
Чтобы предотвратить зимние повреждения плодовых деревьев или по крайней мере ослабить их, в саду необходимо поддерживать высокий уровень агротехники — своевременные поливы, внесение удобрений, уход за кроной, борьба с вредителями и болезнями, окучивание деревьев снегом с укрытием наиболее уязвимых для мороза мест (штамба и оснований скелетных ветвей) у штамбовых деревьев и полное укрытие снегом стланцев.
Зимой повреждаются, как правило, штамбовые деревья и запущенные стланцы, кроны которых расположены над снегом. Низко сформированные стланцы, зимующие под снегом, не подмерзают и в самые суровые зимы. В зависимости от сорта и условий выращивания деревьев степень их повреждения может быть разной. При слабом повреждении древесины и почек деревья способны сохранить часть урожая, при сильном — их можно восстановить, если жив камбий.
При этом молодые деревья обрезают до здоровой или слабоповрежденной древесины с учетом правил формирования кроны. Обрезку плодоносящих деревьев откладывают до начала лета (июнь), когда определится зона их отрастания. Поврежденные ветки удаляют около места появления новых приростов. Деревьям, у которых с началом вегетации листья появляются только на концах ветвей, а ниже расположенные почки погибли и прироста нет, следует создать хорошие условия питания, чтобы образовались побеги из спящих почек.
Для ускорения восстановления деревьев весной следующего года концы поврежденных ветвей обрезают в зоне активного отрастания. При более сильных повреждениях кроны и отрастании дерева лишь от штамба его можно восстановить за счет культурных побегов, появившихся выше места прививки. При этом всю поврежденную крону удаляют «на пень», а из выросших побегов формируют новую.
Одному из них придают вертикальное положение, превращая его в проводник. Если же проводник сформирован из нижнего на пне прироста, то побеги, появившиеся выше, не удаляют, а только прищипывают, чтобы пень не усыхал. Эти приросты ускоряют зарастание крупной раны, образовавшейся при удалении старой кроны.
При полной гибели дерева и отрастании лишь подвоя его можно привить любым нужным садоводу сортом и на старой корневой системе восстановить дерево. Для этого выбирают один хорошо развитый дичок, остальную дикую поросль удаляют или временно укорачивают, чтобы предупредить буйный рост оставленного для прививки дичка.
Однако местные сорта яблони довольно скороплодны и на пятый год после посадки могут дать урожай (4 — 8 кг с дерева). Поэтому при сильном повреждении деревьев с удалением половины и большей части кроны их можно не восстанавливать, а заменить другими. Если же основная причина подмерзания дерева — неудовлетворительное место его посадки (замкнутая котловинка, где скапливается холодный воздух), то восстанавливать его или сажать другое дерево на это место нецелесообразно.
Заморозки в период цветения яблони способны не только снизить, но и полностью уничтожить весь урожай. Температура в минус 2° для распустившихся цветков считается критической. Сильно поврежденные заморозком цветки и завязи осыпаются, а из частично поврежденных развиваются деформированные плоды. Если заморозки кратковременны с температурой минус 1,0 — 1,5° они не наносят вреда урожаю штамбовых сортов.
Происходит своего рода естественное прореживание цветков, которое не влияет на снижение урожая. Наиболее опасны возвратные холода, когда температура воздуха снижается до более низких пределов и сопровождается сильными ветрами. В этом случае все цветки могут погибнуть. Для борьбы с заморозками в безветренную погоду можно применять дымление с использованием дымовых куч или дымовых шашек.
При ветре эффективность дымления резко снижается, так как дымовая завеса быстро рассеивается. При кратковременных заморозках эффективны полив и дождевание, которые начинают при понижении температуры воздуха к полуночи до плюс 2° и продолжают до тех пор, пока она не повысится до 3 — 4°. У стелющихся деревьев, крона которых расположена в припочвенном слое воздуха, во время заморозков наблюдаются наиболее низкие температуры.
Поэтому урожай стланцев страдает от заморозков чаще, чем у штамбовых деревьев, уменьшению вредоносности весенних заморозков для стланцев способствуют следующие мероприятия: 1. Размещение стланцев на защищенных возвышенных местах, где холодный воздух не скапливается, а стекает в более низкие места. 2.
В период цветения укрытие их мешковиной (в несколько слоев) или полиэтиленовой пленкой. Укрыть дерево нужно так, чтобы холодный воздух не попадал под укрытие. Укрывают деревья вечером, а утром открывают. 3. Учитывая, что на приподнятых ветках стланцев цветение начинается позднее, чем на низкоприземленных, кроны стланцев перед цветением с помощью жердей и кольев можно приподнять на высоту 30 — 40 см над уровнем почвы. 4.
Своевременно принятые меры при наступлении заморозков могут сохранить большую часть урожая.
