Молодой виноград и лоза весной уход подвязка

Чем можно подвязывать и какие материалы использовать

Подвязку можно осуществлять двумя способами – вручную или используя инструмент для подвязки винограда. В первом случае этот процесс представляет собой довольно кропотливое занятие. Если на дачном участке растет каких-то 10-20 кустов, то эта задача не будет слишком сложной. А вот если виноградник насчитывает сотню или более, то она будет отнимать очень много времени и сил.

Материал для подвязки можно купить, это могут быть: кембрик, проволока со смягчающей оболочкой, специальные прищепки или клипсы, трикотажные кольца и т.д. Если есть желание, то, используя старую ветошь, завязки можно нарезать и самому.

Предпочтение отдается эластичным, тянущимся видам ткани. Используя такие завязки, запас свободы для утолщения побегов можно практически исключить, так как сам материал будет при необходимости растягиваться, а качество фиксации повысится.

Во втором случае, используя степлер, или как его еще называют – тапинер, скорость процедуры подвязки возрастает в 5-6 раз. В качестве подвязочного материала применяются бабины специальной поливинилхлоридной ленты для подвязки винограда. В роли скрепляющего элемента выступают скобы, которые заряжают в степлер.

Простота использования, высокая скорость работы и хорошее качество подвязки, сделали этот инструмент очень популярным, а для владельцев больших виноградников он стал настоящим спасением.

Для только что посаженного растения достаточно одного колышка. После этого вы можете построить самостоятельно или купить шпалеру в магазине.

Кроме того, вы можете приобрести крупноячеистую сетку, привязать ее концы к опоре, виноград будет оплетаться вокруг нее без вашей помощи.

Для саженцев будет достаточно рядом вбитого колышка. Если лозе винограда уже более 2-х лет, то уже необходимо соорудить шпалеру, что, безусловно, облегчает подвязывание. Проще обстоят дел, когда около винограда есть бетонные ограждения или куст находиться около забора. Но что делать, когда рядом ничего такого нет?

Можно использовать столбы. Их толщина должна быть не менее 15 см. Опоры необходимо вставить на полметра в землю. Каждый столб должен быть высотой до 2 метров. Придерживаемся необходимого расстояния – не меньше трех метров. Для этого удачными будут брусья из акации, дуба или каштана. Можно использовать столбы и из металла, но в них необходимо отверстие для протягивания проволоки.

Как подвязать виноград, в том числе весной, а также описание способов, в том числе для начинающих

Выращивание винограда довольно увлекательное и полезное занятие. Виноград давно уже перестал быть нежным, южным растением — сегодня многие сорта районированы и успешно растут и плодоносят не только в средней полосе России, но и в Сибири, и за Уралом. И каждый садовод, решившийся вырастить саженец этой плодовой лианы, превращается в виноградаря и постигает новую для себя науку.

При выращивании винограда у молодых виноградарей возникает вопрос: нужно ли его подвязывать. Правильный ответ один — обязательно.

Виноградная лоза растёт очень быстро и цепляется усиками за всё, что попадается на пути — за соседнюю лозу, листья и за себя саму.

Подвязанные лозы получают достаточно света и хорошо проветриваются, а это главное условие для получения богатого урожая

Правильная подвязка помогает распределить по шпалере лозы винограда таким образом, что каждая из них получит достаточно солнечного света и воздуха, а в период цветения ничто не помешает полному опылению.

В хаотичном, нерегулируемом винограднике, из-за плохого проветривания, часто возникают различные заболевания, а недостаточное освещение ведёт к частичной потере урожая.

Грозди при таком выращивании не развиваются в полную силу, а ягоды мельчают и теряют вкусовые качества. Кроме того, подвязка удерживает виноградные лозы на шпалере во время сильного ветра.

Подвязывая виноград, садовод равномерно распределяет лозы на шпалере, удерживая их в одной плоскости. В результате побеги не спутываются между собой и каждый из них, получая свою порцию света и тепла, хорошо развивается, плодоносит и успевает подготовиться к зиме.

Аккуратно подвязанный к шпалере виноград не только выглядит ухоженным — он защищён от возникновения болезней

Виноград подвязывают и весной — сухая подвязка, и летом — зелёная подвязка. Первый раз процедуру проводят после снятия укрытия.

Перезимовавшие побеги осматривают и удаляют подмёрзшие или повреждённые части. Сухую подвязку очень важно осуществить до распускания почек.

Дело в том, что поднимая виноградные лозы, можно повредить почки, которые в это время довольно нежные и уязвимые.

Зелёная подвязка проводится летом в несколько этапов. Побеги подвязывают к шпалере по мере отрастания, и делать это приходится несколько раз за лето. Первая зелёная подвязка осуществляется, когда молодые побеги отрастут на 40–50 см. Подвязывать молодые лозы нужно очень аккуратно — несмотря на гибкость, они легко ломаются.

Залог богатого урожая – грамотный и добросовестный уход за растением. В выращивании винограда одной из важнейших процедур является обрезка. Рассказываем и показываем, как обрезать кусты правильно.

https://www.youtube.com/video/TbIbpJRMOEQ

Одна из особенностей винограда – полярность – способность растения вертикально направлять питательные вещества преимущественно к верхним молодым побегам. Это свойство выработалось у винограда исторически: обитая в условиях дикой природы, растение постоянно тянулось вверх, пытаясь найти более светлое и теплое место.

Для нормального развития винограду необходимо большое количество солнечного света

Из-за этого в средней и нижней части куста глазки развиваются значительно хуже, чем в верхней, и порой совсем не дают побегов. Если не обрезать виноград, а дать ему расти свободно, ягоды постепенно будут мельчать, а затем одичает и сам куст. Именно поэтому необходимо своевременно обновлять виноград с помощью обрезки.

Время обрезки винограда зависит от климатических условий. Так, если в ваших краях зимы суровые, проводите обрезку весной. В регионах с умеренно холодным зимним периодом виноградные кусты обрезают осенью – примерно через 20 дней после того, как опадут листья.

В первую очередь обрезке подвергаются морозостойкие сорта винограда, а более теплолюбивые и не такие устойчивые к холоду сорта (а также молодые кусты) обрезают весной. Начинать весеннюю обрезку винограда нужно до того, как начнется сокодвижение, иначе вытекающая пасока будет препятствовать заживлению ран.

Если вы упустили этот момент, то рекомендуем обрезать лишь высохшие старые побеги и ненужные молодые, а формировку куста провести путем ослепления (выщипывания) лишних глазков лозы.

С наступлением первых теплых дней, когда температура воздуха достигнет 5°С, подготовьте необходимые инструменты и приступайте к обновлению винограда. Основной инструмент – секатор, но для работы со старыми, более толстыми ветками вам понадобится садовая пила. Срез должен быть как можно более ровным и гладким, не иметь расщеплений, трещин и заусениц.

Есть несколько простых правил, соблюдая которые с обрезкой винограда успешно справится даже самый неопытный дачник:

• Срез должен быть выполнен под прямым углом (перпендикулярно ветке). Это ускорит заживление, поскольку площадь раны будет меньше, чем при срезе с уклоном.
• Несмотря на схему обрезки, в любом случае удалите больные и подмерзшие ветки.
• Не оставляйте слишком длинные побеги – для нормального роста ветви достаточно 7-12 глазков (почек).

• Отплодоносившие однолетние побеги удаляйте очень аккуратно, чтобы не повредить многолетнюю древесину. Для этого срезы делайте у основания многолетнего побега, оставив пенек высотой 0,5 см.
• На плодоношение оставляйте здоровые побеги диаметром не менее 6 мм. Более тонкие, а также жирующие побеги (диаметром более 10 мм) удаляйте.

Ниже рассмотрим два вида формирования куста путем обрезки.

Весна 1-го года: для получения двух побегов саженец обрежьте до 2 глазков, удаляя остальное.

Весна 2-го года. Основной побег, который будет выполнять роль штамба, укоротите до нужной высоты (обычно до 50-90 см). Он послужит основой для штамба. На всякий случай можно сохранить еще один побег, обрезав его до 2 глазков.

Весна 3-го года. На основном побеге (штамбе) удалите все лозы, кроме двух верхних. Каждую из них обрежьте до 2 глазков и подвяжите к шпалере, направив в разные стороны. Выросшие за лето 4 побега осенью обрежьте следующим образом: нижние побеги с каждой стороны обрежьте до 2 глазков (это будут сучки замещения), а верхние – до 5-15 глазков (это будут стрелки плодоношения).

Весна 4-го года. Вырежьте отплодоносившие ветви, а из побегов, выросших на сучках замещения, сформируйте новые плодовые звенья (с каждой стороны куста один побег обрежьте до 5-15 глазков, а второй – до 2 глазков).

У этого вида формировки также есть свои тонкости.

Весна 1-го года. Удалите все сухие, больные и поврежденные части куста. Оставьте 10% от числа всех молодых побегов, обрежьте их на высоте 2-3 см над второй почкой.

Весна 2-го года. Удалите 60% молодого прироста, оставив 2-3 наиболее крепких рукава (обрежьте их до 2 почек).

Весна 3-го года. Это возраст формирования плодовых звеньев. Нижнюю лозу (сучок замещения) укоротите до 2 глазков, верхнюю часть (плодовую стрелку) – до 7-14 глазков. На каждом рукаве должно остаться по 2 лозы, остальные можно удалить.

Весенняя и осенняя обрезки в совокупности представляют собой единый комплекс процедур. Осенняя обрезка – это предварительная обработка, предшествующая укрытию винограда на зиму.

Она предусматривает удаление невызревших частей побегов, чтобы минимизировать повреждения и помочь кусту благополучно пережить зиму.

Осенью кусты винограда обрезают так, чтобы глазков оставалось больше, чем запланированных побегов (на случай, если часть не переживет зиму).

Строение куста винограда

Если после зимы вы обнаружили на кустах винограда признаки обморожения, не отчаивайтесь – восстановить растение (хотя бы частично) можно при помощи специальной обрезки.

Для начала проверьте состояние почек. Сделайте надрезы на глазках, передвигаясь от основания ветви к верху: если почки зеленого цвета, значит, они здоровы. А вот черная или темно-коричневая окраска свидетельствует о повреждении. Поврежденные почки сосчитайте и вычислите, какой процент от общего объема глазков они составляют.

При гибели менее 80% почек оставьте на плодовых звеньях большее число почек, чем при обычной формировке. Также урожай можно получить за счет дополнительных побегов на ветках плодоношения, которые вы оставили во время осенней обрезки.

При поражении 100% почек проверьте состояние пасынков – они более морозостойкие и имеют больше шансов пережить зиму. Если и почки пасынков погибли, попробуйте сформировать плодовые звенья из поросли (побегов, развивающихся из подземной части штамба) или волчки (жирующие побеги виноградного куста, растущие из почек на многолетних ветках).

Посмотрите, как окрашена сердцевина на срезе: ярко-зеленый ее цвет говорит о хорошем состоянии побега, слегка побуревший – о незначительных повреждениях. А вот побеги с темно-коричневой сердцевиной нужно удалять.

Когда погибает вся надземная часть куста, делают срез «на черную голову». Для этого окопайте куст на глубину 25-30 см и спилите всю надземную часть выше здорового узла. Затем засыпьте пенек землей (слоем 5 см), и вскоре из штамба начнут расти молодые побеги. Оставьте самые крепкие из них, а лишнюю поросль удалите. Так вы получите новую здоровую лозу.

Зачастую малоснежная морозная зима приводит к повреждению или гибели части корневой системы винограда. Аккуратно раскопайте землю в нескольких местах вокруг куста на разную глубину, сделайте надрезы на корнях растения – здоровые корешки должны быть белыми на срезе, обмороженные – темно-коричневыми.

Если после весеннего града куст потерял значительную часть листьев, обрежьте молодые побеги до 1-2 глазков. Позже из них появятся побеги, которые необходимо проредить. Это поможет активизироваться резервным глазкам, которые начнут плодоносить в следующем году.

Весенние заморозки, часто совпадающие с периодом распускания почек, могут погубить не только молодые побеги и почки, но и однолетние лозы. Если это произошло, проведите короткую обрезку прошлогодних ветвей, чтобы стимулировать рост новых побегов из спящих почек.

Сухая подвязка

Какую шпалеру выбрать

Обычно используют одноплоскостную вертикальную шпалеру. Нижняя граница проволоки должна проходить на высоте 40−60 см от уровня посадки.

В чем ее преимущества:

• Гроздья впитывают максимум солнца и наливаются быстрее;
• Простота использования;
• Легкость ухода за кустом;
• Такую шпалеру можно сконструировать самостоятельно из подручных средств без больших материальных затрат;

Однако у нее есть и минусы, такие как:

• На ней формируется только по одному фруктовому рукаву;
• Большие сильные кусты не будут на ней держаться;

Так же существуют двухплоскостные шпалеры.

Они сооружаются либо в виде двух одноплоскостных шпалер по обе стороны от растения, либо по принципу конструкции в виде этих же шпалер, только соединенных у основания и расширяющихся к верху. Какими достоинствами она обладает:

• Надежность;
• Возможность формировать куст с шестью и более плодоносящими рукавами;
• Возможность получить более обильный урожай;
• Если поставить ее по направлению с юга на север, куст будет хорошо освещаться и проветриваться;
• Удобство обработки куста, сбора урожая, рыхления, дополнительной подвязки.

Какие у нее минусы

• Для ее возведения требуется больше материалов;
• Она сильно мешает при закрывании кустов на зиму;
• Для укрывания перед холодами потребуется снять нижнюю проволоку.

Шпалера – это две и более опор, между которыми натянуто несколько рядов проволоки. Она должна крепко стоять в земле, чтобы прослужить много лет. Лучше всего подойдет материал из дуба или сливы.

Перед установкой деревянных опор вымочите нижние концы в 5%-м растворе сульфата меди не менее 10 дней и смажьте их смолой.

Для еще более долговечной конструкции используют высокие металлические трубы (радиусом 5-7 см) или балки, примерно одна пятая часть которых закапывается в грунт.

Не делайте опору слишком высокой – так будет неудобно устанавливать перекладины на верхних ярусах, и это строение будет выглядеть не очень эстетично. Ту часть железной конструкции, которая будет закопана в землю, обработайте битумом. Для надежности конструкции поставьте подпорки.

ВНИМАНИЕ! Шпалера подойдет только для слаборослых и среднерослых кустов. Под большим растением она может сломаться.

Виды шпалер

Все виды существующих шпалер разделяются на два класса: одноплоскостные и двухплоскостные.

Одноплоскостная шпалера является самой простой в исполнении и представляет собой ряд последовательных опор, на которых натянута проволока в несколько ярусов. Дистанция между опорами составляет 3-4 метра, а расстояние между уровнями проволоки до 40 см. Первая проволока располагается над уровнем земли на 50 см. Высота шпалеры должна позволять виноградарю работать без применения всякого рода подставок и стремянки.

В качестве опор применяются: металлические, бетонные, асбестоцементные и деревянные столбы. В последнем случае используют твердые породы дерева – каштан, дуб, акация. Для повышения срока службы нижнюю часть деревянной опоры обрабатывают смолой или краской, могут замачивать в растворе медного купороса. Иногда обработанный край оборачивают в полиэтилен.

Шпалерные столбы углубляют в землю на 50-80 см. Основу каждого из них для повышения прочности могут бетонировать, либо же по всей окружности опущенного в пробуренное отверстие столба трамбуют камни.

Для того, чтобы опоры со временем не сводились друг к другу от нагрузки, и проволока на них не провисала, между их верхних краев размещается распорка. При недостатке материалов для ее создания, крайние столбы ставят в наклонном положении так, чтобы верхние края были направлены от центра ряда. Для повышения стабильности натяжки проволоки ее конец, пропущенный через последнюю опору, прикручивают к какому-нибудь прочному креплению, например, к металлическому штырю, глубоко вбитому в землю.

Двухплоскостные шпалеры, исходя из своего названия, имеют две рабочие плоскости. По своей конструкции они могут представлять две одноплоскостные шпалеры (два ряда), идущие параллельно друг другу и имеющие расстояние между собой минимум 50 см. Либо же это может быть один ряд столбов с расположенными на них перекладинами или, как их еще называют расчалками, перемычками.

Каждая такая перемычка прикреплена к столбу в горизонтальном положении и представляет собой основу для крепления соответствующего яруса проволоки. Правые края перекладин с натянутой на них проволокой образуют одну плоскость шпалеры, левые – другую.

Длина расчалок может быть одинаковой – 50 см., а может нарастать с каждым следующим уровнем и достичь 130 см. для самой верхней. Таким образом, плоскости будут к верху постепенно отклоняться друг от друга. Эффект такого расширения вверх применяется и на двухрядных двухплоскостных шпалерах, для этого достаточно установить опоры под наклоном V-образно.

Конструкцию и двухплоскостных, и одноплоскостных шпалер можно дополнять навесным козырьком. Такой козырек может нависать как над одной стороной ряда, так и над другой.

Оба вида рассмотренных шпалер применяются при формировке высокоштамбовых форм винограда. Их отличие от обычных заключается в том, что проволока натягивается только в верхней части опор.

Схема подвязки

При использовании одноплоскостной шпалеры применяют формировки виноградных кустов, содержащих от 2 до 6 рукавов. Планируемое количество рукавов влияет на расстояние между рассаживаемыми кустами – чем оно больше, тем дальше располагаются кусты друг от друга.

Длина каждого рукава куста должна быть такой, чтобы край плодовой стрелки на нем подвязывался на проволоке шпалеры до начала плодовой дуги следующего рукава. Желательно чтобы плодовые стрелки следовали как можно плотнее друг к другу, исключая пустые участки на проволоке. Таким образом, плодовые побеги будут равномерно занимать часть плоскости на протяжении всего куста.

При загущенных насаждениях можно использовать перекрестную подвязку кустов. Смысл ее заключается в том, что рукав куста формируется и подвязывается таким образом, при котором плодовое звено располагается над центром соседнего куста. В свою очередь его плодовое звено подвязывается над центром первого.

Подвязка винограда на двухплоскостной шпалере сохраняет все те же принципы. Единственное отличие заключается в том, что две плоскости позволяют формировать усиленную структуру кустов, доводя максимальную численность рукавов до 12. Одна половина рукавов таких кустов подвязывается на первой плоскости, а другая половина на второй.

В целом подвязка винограда на двух типах шпалер обеспечивает кустам: возможность полноценно употреблять солнечную световую энергию, надлежащее проветривание, комфортные уход и сбор урожая.

Если говорить об отличиях этих видов шпалер, то для одноплоскостных в первую очередь отмечают простоту изготовления и меньший расход материалов. Также присутствует возможность выращивания других культур в междурядьях.

Что касается уровня развития кустов, то на двухплоскостных шпалерах структура куста может быть, как минимум в два раза мощнее, чем на одноплоскостных. С одной стороны, это позволяет при посадке использовать меньше посадочного материала, с другой возникает необходимость в большем пространстве.

Таким образом на малых территориях предпочтительнее компактные насаждения с одноплоскостными шпалерами. Используя перекрестную подвязку, при высокой агротехнике можно добиться очень хороших результатов.

Относительно больших территорий ставку можно делать на возможность развития кустов с более высоким потенциалом плодоношения. Поэтому целесообразнее будет применение двухплоскостных шпалер.

Веерная подвязка винограда

Эта техника популярна в укрывном растениеводстве. Этот вид формирования куста представляет собой несколько взрослых плодоносящих рукавов, закрепленных на шпалере на манеру веера.

Лозы с завязью обязательно привязаны под углом 30 или 60 градусов. В случае, если требуется вырастить лозу замещения, она подвязывается строго вертикально.

Если вы не хотите добиться этого эффекта, то подвязывать лозы вертикально не стоит. Так нижние ростки плохо растут, а верхние сильно вытягиваются.

Выращивание винограда в средней полосе, формирование куста, обрезка для начинающих видео

Используя на шпалере перекладины небольшой длины – максимум 40 см., виноградные лозы можно заводить между двумя проволоками одного яруса. При такой технологии побеги можно не подвязывать, так как они сами будут цепляться усиками за проволоку.

Можно выращивать виноград без подвязки, используя способ свободно свисающих побегов. В данном случае используют шпалеры для высокоштамбовых формировок. Рукава таких кустов формируют на высоте примерно 130 см., далее следуют 1 или 2 яруса проволоки. Расстояние между ними – 30-40 см. Как и в предыдущем случае, побеги винограда цепляются усиками за проволоку и по мере увеличения своей длины, перевалившись через самую верхнюю из них, будут свободно свисать.

На дачных участках садоводов в средней полосе часто встречаются неприхотливые морозостойкие сорта. К ним относится, например, «Лидия» или «Изабелла». Но, к сожалению, они отличаются мелкой ягодой и невыразительным вкусом. Благодаря стараниям селекционеров, появились виды, дающие крупную ягоду в суровых климатических условиях России.

Купив сортовые экземпляры современной селекции можно надеяться на хороший урожай, устойчивость к болезням и морозам. Кстати, насыщенный вкус крупной красивой грозди не уступит заморской продукции. Выращивание винограда в средней полосе для начинающих рекомендуют начать с ранних сортов. Их созревание происходит в середине августа.

От белого до розового оттенка	От насыщенного сиреневого до фиолетового
Янтарь Самарский	Агат Донской
Мускат Цихмистренко, мускат десертный	Кишмиш уникальный
Восторг	Брат Восторга
Северный ранний	Фиолетовый ранний

Не менее популярными считаются и такие сорта: Кеша, Аркадия, Муромец и Космос. Все они отличаются большими мясистыми ягодами, размером с небольшую сливу. Имеют тонкий аромат, сладость и прекрасный вкус.

Чтобы приобрести качественную лозу, воспользуйтесь советами опытных виноградарей.

1. Не покупайте сгоряча. Если решили купить саженец в питомнике, не берите первый попавшийся. Оцените ситуацию, сравните виды, цены. Хорошо, если будет возможность осмотреть взрослые экземпляры во время плодоношения.
2. Рассмотрите вариант закупки черенков в крупном виноградном хозяйстве. Договоритесь с владельцем об экскурсии, поинтересуйтесь разнообразием сортов. Попробуйте понравившуюся гроздь. А после попросите продать черенки с выбранного винограда. Так вы гарантированно получите нужный сорт, а к нему в придачу ценные советы и напутствия.
3. Осенний материал обычно выносливее весеннего. Если он переносит зимнюю стужу, то уже весной быстро идет в рост.
4. Новичкам не рекомендуется сразу браться за сложные и дорогие гибридные экземпляры. Часто они требуют повышенного внимания, определенной базы знаний и опыта.
5. Приобретенные саженцы не стоит хранить. Их рекомендуют вымочить в чистой воде и через сутки посадить в почву.

Где лучше посадить?

Если вы планируете посадить один куст, то постарайтесь подобрать для него солнечное место. Оно должно быть удалено от деревьев и кустарников. Для будущего крупного виноградного хозяйства подбирают место с такими характеристиками:

• склон с южной, юго-западной или восточной стороны;
• хорошо освещаемое в течение дня пространство;
• удаленное от грунтовых вод и заболоченных поверхностей место.

Как сажать?

1. Купленный и вымоченный в течение суток материал немного подрезают. Корни укорачивают совсем немного, а вот побег уменьшают на 3 почки. Если есть боковые отводки – их тоже убирают.
2. Подготовленный саженец окунают корнями в глинистый раствор, и помещают в подготовленную траншею или яму.
3. Посоветуйтесь со знатоками, чем подкормить виноград во время высадки, на какой глубине расположить пятку чубука и какой дренаж лучше подойдет лучше для вашей местности. Такие советы будут лучше общих рекомендаций.
4. Если посадка производится в зиму, то вокруг ростка нужно сделать холмик, а при наступлении холодов – накрыть его пластиковой бутылкой. Сверху укрытие можно засыпать мульчей или торфом.
5. Весенняя высадка предполагает увлажнение посадочной ямы. Высадив чубуки и уплотнив почву вокруг них, делают затенение.

   Яркое весеннее солнце может обжечь молодые ростки.

6. Через неделю весенние саженцы еще раз поливают, а после просыхания почвы – рыхлят ее верхний слой.

После начала роста молодых экземпляров, а также годовалые и двухлетние саженцы требуют выполнения ряда обязательных процедур. Уход за виноградом весной заключается в следующем:

• удаление сорняков под лозой и вокруг куста;
• рыхление верхнего слоя почвы;
• ежегодное обрезание слабых корней на глубине 20 см под землей (грунт отгребают и проводят обрезку);
• весеннее профилактическое опрыскивание растений бордоской жидкостью до начала вегетации.

Виноград – это «праздник вкуса». Янтарные, розовые, темно-синие с легким туманом ягоды так и хочется положить на язык, чтобы ощутить яркий кисло-сладкий взрыв.

Для фанатов «солнечных» ягод получить свой богатый, экологически чистый урожай – ни с чем не сравнимое удовольствие.

Как выращивают виноград

Виноградник для новичков начинается с выбора саженцев. Предпочтение стоит отдать районированным, опробованным многолетней практикой сортам.

Они недорогие, в отличие от супер-новаций, если росток не приживется – невелика потеря. В южных регионах высаживают ранне-, средне- и позднеспелые сорта.

В период жаркого лета и теплой осени успеют вызреть все. В средних широтах более надежны раннеспелые.

Виноград разделяют на:

• белый, розовый, черный;
• с косточками и без;
• с крупными, средними, мелкими ягодами;
• столовый, винный;
• морозоустойчивый и укрывной;
• по срокам созревания – ранний, средний, поздний.
• по типам опыления цветков – мужской, женский, самоопыляемый.

Мужской тип не нуждается в перекрестном опылении, дает полновесные грозди. Женский высаживают рядом с мужским, иначе урожая не будет. Отсюда следует, что опыляемый вид – на последнем месте в выборе начинающих садоводов.

Белый и розовый виноград

Покупая саженцы, нужно поинтересоваться:

• силой роста побегов;
• допустимой нагрузкой завязи на куст;
• с какого по счету глазка тот или иной сорт выбрасывает кисть (для правильной обрезки).

Опытные виноградари советуют начинающим приобрести:

• морозостойкий сорт Восток, выдерживает -18 °С, фиолетовые кисти до 0,5 кг, урожай стабильный, можно увить беседку;
• Лора – белый крупный сладкий, не требует много сил в уходе;
• Подарок Запорожья – большие янтарные грозди потянут более килограмма;
• Оригинал – крупные ягоды удлиненной формы переливаются всеми оттенками розового;
• Кодрянка – темно-синий ранний сладкий, в жаркое лето поспевает к концу июля.

При точном соблюдении приемов ухода и формирования саженцы дадут первый урожай на третий год.

Начинающим выращивание винограда можно поэкспериментировать с прививкой этих сортов на уже имеющиеся зрелые подвои, что позволит получить в тот же год 1-2 кисти на пробу.

Эксперимент по прививке винограда

Для первой посадки достаточно по одному кусту 3-4 сортов. Насколько они соответствуют ожиданиям, в полной мере определится лишь спустя 7 лет в открытом и 5 лет в закрытом грунте. Хорошим урожаем является сбор с куста 3-8 кг винограда. Больший объем зависит от формирования, условий возделывания и возраста лозы.

Посадка винограда

Виноград не любит тяжелых почв и чрезмерного полива. Он хорошо чувствует себя на каменистых склонах под жарким солнцем. Задача начинающих – создать условия, близкие к природным.

Весной саженцы лучше приживаются, чем осенью. В Центральной полосе их высаживают во второй половине мая, на юге – в конце марта – начале апреля. Крепкие здоровые чубуки с листьями и развитой корневой системой освобождают от контейнеров и устанавливают в подготовленные с осени ямы поперечным размером и глубиной от 70 до 80 см.

На дно насыпается 10-15 см нейтрального дренажа (керамзит, щебень), 2 ведра перегноя, смешанного со снятым при выкопке ям плодородным слоем земли. Досыпается той же плодородной почвой (без перегноя), чтобы оставалось углубление 50-55 см.

Новый куст оказался в приямке, где его будет удобно укрыть на зиму.

Как правильно сажать виноград

Если запланировано увить виноградом постройку, его высаживают на расстоянии до полуметра от фундамента. Если растения предназначены для виноградника, между рядами оставляют 2,5-3 м. Интервал между кустами – около 2 м.

Полив и подкормки

Виноград хорошо отзывается на редкие, но обильные поливы. В корневой зоне должно быть влажно, но без переизбытка, чтобы растворялись питательные вещества и проникал воздух. Начинающий растениевод иногда сбивается на частый поверхностный полив, провоцируя этим лишь сорняки и болезни. В отсутствие дождей полив проводится 3-4 раза в месяц.

Можно рядом с саженцем прикопать трубу или пластиковые бутылки, вставленные одна в другую. Вода и растворы удобрений, залитые через отверстие над уровнем почвы, поступают прямо к корням.

При обычном поливе используют до 40 л воды с последующим мульчированием.

Начинающим важно помнить, что с августа интенсивность полива снижается, чтобы зеленые побеги сократили рост в пользу вызревания. Неодревесневшая, наполненная влагой зеленая лоза вымерзнет даже в укрытии.

Капельный полив винограда

Молодые ростки подкармливают дважды.

Для второй корневой подкормки 1/3 ведра коровяка заливают доверху водой и сбраживают 7 дней, регулярно перемешивая. На куст понадобится 1 л этой браги, 1 ст.л. азотных удобрений и ведро воды. Сверху опять 2 ведра чистой воды и мульчирование.

Самая распространенная ошибка, которую допускают начинающие, это неправильное формирование виноградного куста. Им кажется кощунственным обрезать и выламывать плети, особенно с завязью. Хочется попробовать виноград в первый же сезон. Однако несоблюдение жестких агротехнических требований приводит к гибели молодой лозы.

Советы для начинающих

1. Желательно поставить шпалеру до того, как вы посадили виноград, чтобы после он не мешал установке(кроме того, есть вероятность повредить молодое растение);
2. Не сгибайте сильно ветки, чтобы их не сломать и не нарушить подачу соков к торцам;
3. Чтобы ускорить работу, можно использовать степлер для вязки петель и специальный подвязочный канатик из проволоки, обернутой слоем бумаги;
4. Не используйте для крепления зеленые усики;
5. Не привязывайте все лозы в одном направлении, распределите их по шпалере равномерно в разных направлениях;
6. Крепче закрепляйте куст на шпалере, чтобы ветер не повредил его;
7. Более длинные лозы крепите на верхние ярусы, а более короткие – на нижние;
8. Не привязывайте ростки за верхние концы – так вы направляете рост побегов в сторону, а междоузлия за привязью засыхают.

Виноградари с опытом уже знают все нюансы и способы подвязки, что не скажешь о новичках в столь деликатном деле. Поэтому данные советы им пригодятся.

1. Чтобы стебли не бились во время ветра о проволоку, лучше подвязать их, формируя цифру восемь. Этого эффекта можно добиться, если подвесить шнур между проволокой и лозой.
2. Не используйте для подвязки такие материалы, как леска или веревка. Удачным будет выбор лент, полиэтиленовой нити или побеги ивы.
3. Для быстрого подвязывания можно использовать ножницы для вязки петель и канат. Сделать это можно при помощи проволоки из стали, обернутой в бумагу. Такой метод помогает ускорить работу и облегчить ваши старания.

   Не используйте для подвязки такие материалы, как леска или веревка

4. Всю процедуру подвязывания проводите очень аккуратно. Каждое повреждение стебля, ветки, побега способно принести урон винограду и урожаю.
5. Стебли, которые еще совсем молодые лучше не подвязывать за верхними междоузлиями.

Можно ли выращивать виноград без подвязывания

Можно, но если есть возможность установить опору лучше сделать это.

В противном случае, достаточно длинной металлической штанги. Учтите, что при таком способе выращивания на зиму виноград придется с нее снимать. Для выращивания сильных взрослых кустов этот метод не подходит. Так же он не рекомендуется для только посаженных кустов, потому что они будут плохо проветриваться, увеличится возможность грибковых заболеваний.

1. Перед укрытием главную лозу подрезают на несколько почек. Длина побега должна быть около одного метра;
2. Из отростка под двумя верхними молодыми побегами делают сучок замещения с двумя почками. Из верхнего побега формируют фруктовую стрелку, оставляя на ней несколько пар почек;
3. Формируют еще одну фруктовую цепь той же последовательностью действий, что и на втором году.

Учтите, что подвязка винограда – это часть ухода, от которой зависит здоровье, внешний вид и урожайность куста. Для достижения лучшего результата не стоит ей пренебрегать. Желаем удачи!