Уход за виноградом весной начинающим, видео

Снятие укрытия

В конце марта или начале апреля кусты винограда открывают, освобождая их от земли с большой осторожностью, чтобы не повредить почки. Рыхлят междурядье виноградника на 20-25 сантиметров глубины. Также проводят рыхление между кустами на 18-20 сантиметров. Если кустарник плодоносящий, то проводится глубокая перекопка ареала произрастания культуры.

Очень рано проводить открытие не следует, так как тронувшись в рост почки могут погибнуть от весенних заморозков: запаздывать с открытием тоже нельзя, так как почки проклюнутся, под укрытием (под землей) появятся белые побеги, которые потом на солнце сгорят или получат сильные ожоги. Снятие укрытия в разных регионах проводят в различное время, но оптимальным сроком для проведения процедуры все же считается начало апреля, а при холодной весне с открытием можно повременить еще неделю.

Обратите внимание: виноградники, укрытые на зиму осокой или лапником, можно открывать несколько позднее, если весна затяжная. Лучше всего открывать в два приема: вначале снимается большая часть покрышки, а после прохождения заморозков – вся остальная.

1 Март

В первые дни месяца в случае благоприятной погоды следует приступить к обрезке тех растений, которые не были укрыты на зиму. Основным требованием к данной процедуре является необходимость уложиться в сжатые сроки и завершить кронирование до того, как начнется процесс набухания почек. Если не успеть это сделать, то в ходе обрезки на стеблях проявится прозрачная жидкость, более известная в народе под названием «плач лозы».

В таком состоянии побег рискует засохнуть и погибнуть. Чтобы обрезка в этом случае не завершилась трагически для растения, следует сразу же после удаления очередного стебля обработать место среза масляной краской, замешанной на натуральной олифе. Желательно, чтобы в состав ее входила борная кислота. В качестве альтернативы допускается использование готовых препаратов вроде «Искусственной коры».

Рассматриваемый период является подходящим для обновления шпалер. Это можно сделать и потом, но весной и во все последующие месяцы виноградарь будет более загружен остальной работой.

Обработка от вредителей и болезней

После открытия куста землю, находящуюся под ним нужно разбросать по сторонам. Накапливающаяся из года в год под культурой почва закрывает нижнюю часть рукавов, в результате на них начинают образовываться поверхностные или по-другому росистые корни. При откапывании эти побеги удаляют, так как они наносят вред, снижая урожай виноградного куста.

За зиму почва сильно уплотняется, это препятствует попаданию влаги и воздуха к корням и ослабляет растение.  Насытить грунт кислородом и улучшить водопроницаемость помогает рыхление. Прием проводят за весенний период дважды: сразу после открытия виноградных кустов и перед цветением. Впервые проводят глубокое рыхление, если перекопка участка не производилась. Тогда же вносят  первую порцию удобрений.

Мульчирование помогает надолго сохранить в почве не только влагу, но и питательные вещества. В качестве мульчи выступает солома, опилки или компост. К тому же мульча будет сдерживать дикий рост сорной травы, которая отнимает часть питания у винограда. Защитный слой выкладывают возле рукавов до распускания почек.

Период потепления делает виноградные кусты наиболее уязвимыми перед болезнями и вредителями. Обрезка, подмерзшие ветки, чрезмерная влажность почвы, сокодвижение – все это может способствовать проявлению различных недугов. Также весной активизируется многочисленная жидкость, которая быстро перебирается на растения и начинает вредить им. Плодовые и ягодные кустарники обрабатывают идентичными средствами – фунгицидами и инсектицидами, которые обезвреживают патогены.

Против различных грибковых заболеваний, в том числе пятнистости косточковых, мучнистой росы помогает ежегодное многократное опрыскивание кустарников 3-% раствором бордоской жидкости, обработка которым начинается весной. Проводят его до набухания почек. От мучнистой росы применяют опудривание серой в смеси с известью. Обработку производят два раза – до и после цветения.

Кроме бордоской жидкости и серы наиболее эффективными считаются такие средства как медный и железный карбофос, мочевина, которые справляются не только с грибками, но и с вирусами.

От вредителей растения можно защитить с помощью ранневесенней обработки их карболинеумом. Тлю и слоников обезвредит старый и проверенный дуст.

Помимо обработки ядохимикатами, нужно придерживаться профилактических мер.

Следует систематически:

• производить побелку штамбов и ветвей виноградных кустов;
• глубоко рыхлить почву на приствольных кругах.

В начале апреля осуществляем профилактическую обработку кустов винограда специальными средствами (фунгицидами и инсектицидами) от различных его болезней и вредителей. Температура воздуха при этом не должна быть ниже 5 град. Если в предыдущем сезоне виноградник не поражался болезнями и вредителями, эту профилактическую обработку можно пропустить. Во время цветения обрабатываем кусты винограда Оксихомом, Карбофосом или бордоской смесью.

2 Апрель

Мероприятия, проводимые в начале месяца, зависят от погодных условий. Если угроза возвратных заморозков до -10 о С миновала, то правильно будет освободить кусты растений второго года посадки и более старых от зимнего укрытия. Незамедлительно следует провести визуальное изучение винограда на предмет повреждений, полученных в холодное время года.

Обязательной процедурой является профилактическая защитная обработка от заболеваний и вредителей. Для ее проведения следует дождаться, когда среднесуточная дневная температура установится на уровне около 5 о С. В качестве препарата используется 3%-ный раствор медного купороса. Особенно важен этот агротехнический прием для тех стеблей, которые были повреждены в предыдущем сезоне.

Во второй-третьей декаде апреля следует приступить к подвязке винограда. Плодовые стрелки фиксируют горизонтально, а рукава растения – под уклоном.

Набухание почек на лозах сигнализирует о том, что наступила пора проведения прививок черенками, которые следует заготавливать еще осенью. Благодаря этому на участке экономится место, с одного растения получают плоды от различных сортов, а зимостойкость куста значительно повышается.

В южных областях и республиках России уже в конце месяца допускается посадка укоренившихся черенков винограда. Следует учитывать, что основными требованиями растения к условиям возделывания является широкий доступ к теплу и освещению. С рассвета и до трех часов дня куст должен получать как можно больший объем солнечного света.

Подрезка

Весной виноградник обрезают. Этот важный агротехнический прием способствует повышению урожайности, улучшению качества плодов, продлению жизни виноградника. В первые три года проводят в основном формирующую обрезку, затем – поддерживающую. Виноградный куст представляет собой не штамбовый куст, от корней которого отходит 4-6 маточных рукава с многочисленными ветками, лозами. Такая система устройства винограда помогает легкому укрытию культуры на зиму.

После снятия зимнего укрытия виноградные рукава тщательно осматривают, определяют «больные» места: слабые, подмерзшие, отплодоносившие, растущие неправильно, пораженные болезнью побеги. Их выламывают  или вырезают. Правильная обрезка молодых побегов способствует разрежению кроны – солнечные лучи будут свободно проникать внутрь кустарника.

В свою очередь зеленые побеги требуют внимательного пасынкования. На молодых ветках в пазухах листьев почки начинают прорастать, образуя пасынки. Они очень сильно загущают и затеняют куст, поэтому их удаляют в два приема: первый раз – ранней весной, второй раз – в июле.

«Стрижка» растения должна проводиться согласно правилам, а именно все срезы обязательно делаются на внутренней части куста. На плодоносящих побегах должно оставаться минимум по 12-14 почки, чтобы виноградные грозди были крупными.

4 Июнь

Этот месяц характеризуется интенсивным наращиванием вегетативной массы и повышением массы куста. Чтобы он не обломился под собственной тяжестью, необходимо удалять ненужные грозди и пасынки и регулярно подвязывать растение. Чаще всего избавляются от гроздей, расположенных в верхней части кустарника, поскольку их развитие идет медленнее остальных, и плоды на них бывают мелкими.

По достижении плодами небольшого размера (уровня горошины) следует провести обработку «Топазом» или «Ридомилом». В этот же период желательно подкормить виноград по листу. С этой целью лучше всего применять фосфорно-калийные удобрения.

Не следует забывать и о поливах. Растение отрицательно относится к излишне частым орошениям, потому будет достаточно одного полива в две недели. Однако объем вносимой воды должен быть достаточным для того, чтобы жидкость гарантированно достигла корневой системы. Сразу перед и в период цветения орошения прекращают.

Что делать, чтобы молодая лоза прижилась

Весна – период пробуждения природы. В растениях активизируются обменные процессы, начинается интенсивное сокодвижение по венам стеблей и листьев. При обрезке побегов винограда из них может выделяться сок – признак того, что кустарник успешно перезимовал и готов к плодотворному процессу своего развития и плодоношения.

В норме количество выделяемой жидкости в среднем варьируется в пределах от 300 миллилитров до 2 литров, в зависимости от возраста и размера куста. Выделение закончится, как только распустятся листочки. Но бывает, что течение пасоки не останавливается. Это должно насторожить виноградаря, так как это очень опасное явление, приводящее в большинстве случаев к угнетению растения.

Есть несколько причин плача лозы:

• неправильно проведенная весенняя обрезка побегов (раны слишком глубокие или объемные, срезы проведены не в том направлении или их слишком много);
• переувлажненная почва провоцирует обильное сокодвижение;
• вследствие плохого зимнего укрытия ветки поломались, и из ран вытекает сок;
• внезапное похолодание вслед за ранним потеплением ведет к несвоевременному пробуждению растений.

Чем затяжней будет весна, тем дольше земля будет влажной. Холодная и сырая почва затягивает вегетацию, а значит процесс пробуждения, и соответственно, сокодвижения будет длительным и обильным.

Плач лозы не ведет ни к чему хорошему. Излишняя потеря жидкости способствует к ослаблению культуры:

• побеги, расположенные близко к ранкам, высыхают;
• мокрые почки начинают гнить;
• влажность поверхностей куста создает благоприятную атмосферу для развития грибка;
• снижается качество и количество урожая.

Если стало понятно, что выделение сока носит нездоровый характер, то нужно как можно скорее предпринять меры и остановить опасный недуг.

Приемы остановки плача:

• под кустом нужно провести рыхление и мульчирование земли. Если земля слишком пересохла, стоит добавить воды, чтобы растение «не голодало»;
• мелкие многочисленные срезы, оставшиеся от удаления тонких веточек можно опалить огнем с помощью зажигалки;
• закупорить раны поможет специальная замазка для таких случаев. Она состоит из суриковой краски с добавлением олифы, мела и борной кислоты;
• на поврежденный побег натягивают жгут из проволоки. Однако этот способ нужно использовать с особой осторожностью, так как излишняя перетяжка может спровоцировать высыхание здоровых участков.

Как уже было сказано, основной причиной проблемы является неправильная или несвоевременная обрезка. Между тем, нужно помнить, что побеги винограда отличаются структурой от ветвей той же яблони или смородины, а потому обрезать их стоит, учитывая их особенности.

Как избежать соковыделения:

• ветки нельзя удалять методом «на кольцо», так как ствол винограда «не умеет» заращивать раны — они просто засыхают и в этих местах обменные процессы замедленны. При удалении ненужных лоз всегда оставляют пеньки в 2-3 сантиметра;
• обрезку винограда нужно проводить в любой момент, но только не в период сокодвижения;
• нельзя удалять много веточек за одну процедуру. Чем меньше пеньков и срезов останется, тем лучше;
• мелкую поросль можно выламывать и летом;
• при обрезке пользоваться необходимо стерильным и очень острым инструментом, который оставит ровный срез, а значит, растение меньше травмируется.

В марте осуществляем обрезку тех сортов данной культуры, которые не находятся под зимним укрытием. В апреле с учетом погоды выполняем открытие укрывных сортов винограда на черноземах и суглинках. Это надо делать тогда, когда уже не будет угрозы заморозков. Укрытую торфом, опилками либо хвоей лозу раскрываем до момента набухания глазков.

     Прореживаем кусты, удаляя старую, мертвую и слабую лозу. Растения, которым исполнилось больше двух лет, обрезаем примерно на 50-60 %. На основных рукавах винограда остается короткая часть прошлогодних побегов с несколькими здоровыми почками.

     В начале мая производим обламывание ненужных зеленых побегов, лишних двойников и тройников (побеги, развившиеся из одной почки). При этом на винограде оставляем самые развитые побеги. По достижении побегов длины 15-20 см осуществляем повторное обламывание, а при длине в 35-40 см — третье.

На протяжении всего мая удаляем ненужную надземную поросль винограда, появившуюся из корневища лозы. Также регулярно удаляем все новые пасынки. Эти весенние процедуры ухода позволяют лозе направлять все питательные вещества в самые сильные первые грозди, которые и дадут хороший урожай. В период цветения с побегов удаляем верхние 3 и 4 соцветия. Таким образом, регулируем нагрузку на растение. В конце мая можно еще высадить несколько новых саженцев винограда.

     Для весенней прививки используем зеленые и одревесневшие черенки, диаметр которых не менее 6 мм. На каждом из них должно быть 2-3 глазка. Расстояние до нижнего глазка составляет не меньше 5 см, а до верхнего — 2 см.

Виноградные саженцы нужно закаливать, иначе молодые кустики будут долго болеть, плохо развиваться или вообще погибнут через несколько недель.

Закаливание нужно начинать за 2-3 недели до высадки в открытый грунт. Для этого ежедневно их выносят на свежий воздух на 15-40 минут. Причем первые дни молодые растения следует притенять от яркого солнца. Если в ночное время температуры остаются положительными, желательно,последние несколько суток перед посадкой в грунт саженцы в помещение не заносить.

Чтобы растение легко прижилось, высаживать его нужно утренние или вечерние часы, желательно в пасмурную погоду.

Подвязка

После освобождения и подрезки виноградные кусты подвергают подвязке к проволоке шпалер или дугам. Это так называемая «сухая» подвязка. При таком методе подвязывают многолетние рукава куста, равномерно их распределяя, чтобы не создать загущенных мест на шпалере. Однолетние лозы подвязывают горизонтально или несколько наклонно.

При вертикальной шпалере к нижней проволоке подвязывают нижние плодовые ветви; ко второй – оставшиеся плодовые лозы, а к третьей – однолетние зеленые побеги. Подвязку осуществляют гибким и прочным, но не повреждающим материалом. Лучше всего использовать мочало или шпагат. Подвязочный материал сначала наматывают на дугу, а уже затем привязывают не туго лозу.

Зеленые побеги должны быть распределены по шпалере равномерно. Недопустимо, чтобы они затеняли друг друга или ломались при сильном ветре.

Подвязка винограда необходимое агротехническое мероприятие. Решает одновременно две задачи. Формирует куст и служит профилактикой распространенного заболевания виноградников милдью. Последнее часто развивается из-за обилия весенних дождей, чрезмерно насыщающих почву влагой. Шанс развития болезни будет ниже, если листья и зеленые побеги не будут непосредственно контактировать с землей. Подвязка проводится в сухую погоду.

После зимовки подвязывают виноград в два этапа. После вскрытия зимника – развязанные побеги закрепляются на шпалере. Побеги распределяются и направляются в соответствии с выбранной формой куста. Плодовые лозы фиксируется на нижнем уровне проволочного каркаса.

Второй этап весенней подвязки – начало мая. В это время подвязываются молодые побеги, развившиеся в текущем вегетационном периоде. Они также распределяются и фиксируются на шпалере.

6 Август

Весь месяц длится рост и созревание основной массы плодов. Поспособствовать этому можно за счет очередного внесения фосфорно-калийных удобрений. Особенно важно это в жаркую засушливую погоду, когда растениям недостаточно влаги. На 10 литров разбавляют 5-10 грамм питательных элементов. Нежелательно подкармливать в этот период виноград азотом, поскольку это вызовет усиленное нарастание вегетативной массы. Это отрицательно скажется как на уровне и качестве урожая, так и на зимостойкости растения.

Особую опасность в августе представляет серая гниль. О появлении данного грибкового заболевания свидетельствуют серый налет и бурые отметины на зеленой листве и бесцветные пятна на стеблях. Борьба с ней чаще всего подразумевает использование марганцовки (5-6 грамм препарата разводится в 10 литрах воды).

Оидиум, который также часто проявляется в конце лета, выражается в форме светлого налета на ягодах и листве. Растения с наличием гроздей опрыскивают коллоидной серой, а все остальные – «Флинт Старом», «Строби» и другими комплексными фунгицидами согласно инструкции по применению. В качестве альтернативы ядохимикатам допускается делать раствор из 1 кг золы и 10 литров воды, настаивать в течение трех дней, время от времени тщательно перемешивая его.

Полив

Увлажнение почвы способствует активации корневой системы. Весенний полив очень важен в выращивании винограда, ведь он действует как кнопка включения всех биологических процессов растения. Весной впервые поливают саженец сразу после высадки еще в апреле, устраивая как минимум три водные процедуры. Поливают по бороздам, выкопанным с двух сторон ряда, тонкой струйкой. На каждый виноградный куст выливают по 2-3 ведра воды. При поливе необходимо следить, чтобы почва промокала на 80-100 сантиметров.

После полива по мере подсыхания почвы (через один-три дня) ее рыхлят, чтобы не допустить образование корки, одновременно удаляя сорняки.

Двухлетние саженцы поливают в весенний период только два раза, в апреле и мае. Плодоносящий кустарник нуждается в редких, но обильных поливах. Весной достаточно обильно промочить почву лишь в мае, а затем уже только после цветения. Если весна влажная, то в апреле-мае можно не поливать. Редкость поливов обусловлена тем, что у виноградного куста очень длинные корни, которые могут достать влагу с большой глубины.

Обратите внимание: чрезмерное увлажнение культуры ведет к замедлению роста и развития, так как при испарении воздух вокруг винограда будет сильно охлаждаться, что вызовет задержку вегетации кустарника.

Сразу после снятия укрытия осуществляют рыхление почвы. Это необходимо сделать перед поливом, чтобы облегчить попадание воды в грунт. Почву вскапывают на глубину примерно 15-25 см.

После рыхления производят первый полив. Он ускорит пробуждение и активизирует рост растения. Для полива используют теплую воду. Сначала полив предполагает большой расход воды — до 300 литров на куст. Затем объем уменьшают в 10 раз.

В зависимости от осадков и климата режим полива корректируют. Избыточный полив вреден для кустов, так как провоцирует загнивание корневой системы. Недостаточный полив приводит к засыханию побегов и листьев. Если дача с виноградниками располагается в южной зоне, то полив должен осуществляться чаще.

Чтобы вода поступала сразу к корням, не растекаясь, полив производят в вырытые лунки или траншеи. Однако их расстояние до стебля не должно превышать 0.5 метра.

Подкормка

Весна — самое время для подкормки винограда. Первая разовая подкормка состоит из фосфора, азота и калия. В дальнейшем почву обогащают органическими удобрениями:

• перепревшим коровьим или конским навозом;
• компостом;
• куриным пометом.

Их рассыпают по поверхности, заделывая в почву.

Весной за виноградом нужно ухаживать как удобряя, так и проводя химические обработки, чтобы был хороший урожай. Сильнейшими врагами винограда являются:

• виноградная филлоксера,
• почковый клещ,
• мучнистая роса,
• виноградный клоп,
• трубковерты,
• щитовки,
• тля,
• оидиум,
• серая гниль,
• бактериальный рак,
• гусеница — листовертка.

Химические обработки от насекомых-вредителей начинают именно весной, так как в этот период они просыпаются и активизируют свою деятельность.

В случае если виноградник в прошлом году уже был болен, в конце апреля его обрабатывают одним из комплексных препаратов: Ридомил, Актеллик, Топаз. Спустя две недели процедуру проводят повторно.

Выбор препарата зависит от вида вредителя или заболевания виноградника. Основные препараты, приведены ниже в таблице.

Наименование вредителя, заболевания	Применяемые препараты
Виноградная филлоксера	фостаком (4 мл на 10 л), кинмикс (2 мл на 10л), БИ-58 (20 мл на 10л)
Почковый клещ, виноградный клоп, трубковерт	Искра золотая, Корадо, Актеллик, Командор
Гусеница — Листовертка	Хлорофос (25г на 10л), ДНОК, Сумицидин
Оидиум, Серая гниль, Милдью	Раствор Бордоской смеси (препарат очень токсичен) 0,5% раствор
Бактериальный рак	Железный купорос (500гр на 10л)

7 Сентябрь

Основной задачей месяца является сбор урожая. Необходимо обратить внимание на те грозди, которые не успевают полностью сформироваться и созреть. Если имеется риск попадания их под заморозки, желательно убрать самые слабые из них, за счет чего ускорится созревание остальных.

В сентябре необходимо продолжить подкормки при помощи калия и фосфора. Азотистые вещества больше не вносят, этот агротехнический прием полностью передвигается на следующий сезон.

Внесение удобрений

Под виноградник вносят те же удобрения, что и для других плодовых и ягодных культур, выращиваемых в саду. Более высокий урожай винограда можно получить, если совместно вносить в почву минеральные и органические удобрения.

Лучшими основными дозами удобрений считаются: 35-50 грамм аммиачной селитры или 60 грамм сульфата аммония, которые вносятся весной перед открытием винограда под рыхление. Если суперфосфат и хлористый калий осенью не были внесены, то их закладывают весной вместе с азотсодержащими удобрениями.

Весной и летом делают две обязательные подкормки: первую за 10-15 дней до цветения винограда. Ее устраивают из 17-20 грамм аммиачной селитры или 30 грамм сульфата аммония, 25 грамм суперфосфата и 4 грамм хлористого калия на один квадрат. Через 2-3 недели после цветения удобряют виноградник вторично калийно-фосфорными составами.

Раз в 2 года дают органические удобрения (навоз, компост или перегной) в количестве 6 килограммов на один квадратный метр. Органику применяют в жидком виде (разбавленную с водой), так как слишком концентрированный биохимический состав таких удобрений угнетает растения, при этом листья желтеют и опадают.

Удобрения вносят в канавки 30 сантиметровой глубины, вырытые в середине междурядий, или в ямы, вырытые на том же расстоянии. После впитывания удобрений ямы засыпают землей. Органика вносится первый раз за 10 дней до появления первых соцветий и второй – через две недели после цветения. Внесенная в более поздние сроки органическая подкормка замедляет рост кустов, что приводит к невызреванию побегов.

8 Октябрь

В первые дни месяца обычно проводят осеннюю посадку саженцев. Для повышения урожайности и качества ягод рекомендуется посадить рядом друг с другом по соседству разные сорта винограда. Ближе к концу октября желательно перейти к обрезке более возрастных кустов. Период является оптимальным для нарезки черенков.

На взрослых растениях начинают подготовку к зиме. Все невызревшие частицы побегов удаляют спустя две недели после завершения опадания листвы. Грунт под виноградом подвергается основательной перекопке, которая предотвращает появление и распространение инфекционных болезней.

9 Ноябрь

Стебли растения приклоняют к почве и усыпают их опилками, торфом или укрывают лутрасилом или еловым лапником. Предварять эту процедуру должен тщательный полив, поскольку растение без влаги хуже переносит зиму. Особенно это важно для кустарников в первый год посадки. Если сорт не подразумевает обязательного укрытия на зиму, то его лозы все равно наклоняют к земле и фиксируют. Грунт вокруг кустов следует замульчировать.

Зимой у виноградаря есть время для отдыха, во время которого он все же не должен забывать о своих растениях. Нелишним будет набрасывание на укрытый виноградник снега – это поспособствует его защите от отрицательных температур. В феврале начинают укоренять нарезанные осенью черенки в домашних условиях.

Весенняя прививка виноградной лозы

Виноградные побеги часто подмерзают зимой из-за низкой морозостойкости. Из-за этого растение становится ослабленным и хуже плодоносит. Исправить ситуацию чаще всего помогает прививка на крепкое здоровое растение.

Что дает прививка:

1. Повышается иммунитет растения. С помощью «подселения» нового соседа на сильный плодоносящий куст можно улучшить здоровье виноградного растения, так как привитые, они меньше повреждаются опасными болезнями и такими  вредителями как филлоксера. Привитые растения более жизнеспособны и долговечны.
2. Урожайность. Привитое растение очень быстро образует новые побеги, которые ко всему прочему очень продуктивны. Они быстро приносят хороший и вкусный урожай.
3. Экономия места и получение нового сорта. Одно растение может приносить урожаи нескольких разных сортов. Это также возможно через прививку. Если к подвою подселить два черенка разного сорта, то они легко приживутся и дадут уникальные сорта со своими параметрами. Выращивание на одном дереве сразу нескольких сортов отлично экономит место в саду.

Весной прививку делают в конце апреля – начале мая, когда среднесуточная температура будет не меньше 15 градусов тепла. Привои заготавливают еще осенью. Их берут с обильно плодоносящих лоз. Оптимальный размер черенка – 10-12 сантиметров. Количество глазков – 2-3.

Обратите внимание: для размножения подходят крепкие, здоровые и прочные черенки, в противном случае они не приживутся. Веточки срезают о средней или нижней части куста, но не с верхушечной его части.

На что еще обратить внимание:

• лучше всего прививать растения с одинаковой силой роста;
• сорта привоя и подвоя должны быть одной группы – это максимально поможет приживаемости;
• прививать лучше всего гибридные сорта с более сильным иммунитетом и другими положительными качествами;
• для подвоя лучше использовать морозостойкие сорта винограда.

Существует много способов «подселения» привоя, однако, для весенней прививки наиболее подходит метод «в расщеп». Он очень прост в исполнении и эффективен. Чтобы все удалось нужно соблюдать чистоту срезов и черенков. Срезы должны плотно соприкасаться друг с другом. Для этого место прививки обматывают прочным, но воздухопроницаемым материалом.

Неукрывные культуры, подходящие для северных регионов

В зависимости от климатических условий, изменяются и правила ухода за виноградником. Выходит так из-за разной структуры почвы, температурного режима, влажности, смены сезонов.

В этом регионе весна приходит поздно, но даже тогда велика вероятность возвращения заморозков. Поэтому виноград открывать не спешат вплоть до конца апреля. Сначала снимают верхушечное укрытие, а лишь только потом, когда минуют холода, всю остальную часть. Спешка может привести к обморожению почек и молодых веток, что негативно скажется на плодоношении. Поврежденные почки вырезают, делают санитарную обрезку.

Через 10-12 дней после открытия впервые подкармливают виноград полным комплексным удобрением. Подкормки устраивают раз в две недели вплоть до начала плодоношения. Особенно здешним почвам не хватает магния, поэтому периодически питают почву жидкой подкормкой сернокислого магния.  Мульчируют виноградник старой травой или опилками. Поливы совершают редко, только если долго не было естественных осадков.

В Подмосковье наблюдается переувлажненность почвы. Это вызывает распространение грибковых инфекций. Избежать этого поможет поднятие ветвей на шпалеру, чтобы они не соприкасались с почвой. Для профилактики кусты опрыскивают бордоской жидкостью или другими фунгицидами. Делают это до набухания почек, затем до цветения и сразу после него.

Поволжье

Освобождают виноград после зимовки в конце апреля. Первое время защиту не убирают полностью и используют ее в основном ночью во время весенних заморозков. Такое постепенное открытие способствует безболезненному пробуждению растений. Можно установить временный каркас из дуг и натянуть пленку, которая будет защищать кустарник от холодов и дождей.

Обрезку производят таким образом, чтобы на каждом рукаве оставалось столько побегов, чтобы куст сумел удовлетворить все их потребности максимально качественно. Растение не должно быть перегруженным, иначе урожай будет плохим. Полив проводят редко, но обильно, выливая под каждый куст по 200 литров воды.

Подкармливают виноградные кустарники минеральными составами во время первой обработки почвы. Повторно удобрения вносят за неделю до цветения. В летний период подкормки устраивают 2-3 раза в зависимости от состояния растений.

В Сибири

В таком непростом климате винограду приходится несладко. Поэтому для культивирования в северных регионах выбирают только зимостойкие сорта раннего срока созревания. Лучше подходят гибриды преимущественно белого и розового винограда, так как темные сорта не успевают вызревать. Возделывание происходит только под укрытием – в теплице или оранжерее.

Для поддержания комфортной температуры поливы здесь осуществляют чаще. Впервые поливают виноград до распускания почек, затем во время и после цветения. Почва должна быть легкой, с хорошей аэрацией. Для поддержания жизнеспособности куста в суровом климате, устраивают частые подкормки. Как только приходит тепло, под кусты вносят комплексные минеральные составы, содержащие азот, калий и фосфор.

Обрезают весной виноград только по необходимости, убирают сломанные или больные ветки. Основную стрижку устраивают осенью. От болезней опрыскивают кусты фунгицидами 1-2 раза  зависимости от здоровья куста.

На Урале

Климат здесь не такой суровый как в Сибири, но все же не слишком он комфортен для гармоничного развития виноградника. Для выращивания выбирают морозостойкие, с высоким иммунитетом сорта. Для получения хорошего приплода садоводы оберегают нежные кусты от заморозков вплоть до мая. Когда температура воздуха перестанет опускаться ниже 13-15 градусов, лозы освобождают от укрытия.

Обрезку проводят регулярно, но не слишком сильно, так как срезы долго заживают. После обрезки проводят профилактическую обработку против болезней и вредителей.

Обязательно нужно вносить удобрения и после них мульчировать землю. Предпочтение стоит отдавать многокомпонентным минеральным элементам, а вот с азотсодержащими препаратами стоит быть осторожнее и не увлекаться ею. Хорошо виноград отзывается на органику и золу.

В Крыму

Это идеальное место для содержания виноградника. Здесь не нужно укрывать лозы на зиму, а потому необходимость в снятии со шпалер и осторожном прижимании рукавов к земле без ущерба их крепости отпадает. Обрезку проводят уже в конце февраля. Проводят прежде всего прорежающую стрижку, удаляя побеги, создающие густую кроне.

https://www.youtube.com/watch?v=vDniJdWG6vk

Поливать виноград нужно часто и обильно. Наиболее эффективным считается капельное орошение, при котором вода доходит до корней в полном объеме. Вообще на юге важно контролировать уровень влажности почвы, ведь при недостатке воды происходит быстрое высыхание лоз. Нужно следить за тем, чтобы почва была увлажненной до 60 сантиметров глубиной.

Виноделы северных районов сталкиваются с проблемой выбора сорта. Многие теплолюбивые сорта не подходят для переменчивого климата. Опытные садоводы знают сорта, которые устойчивы к морозам до −15, −25 градусов. Обычно такой виноград оставляют открытый, выращивают в форме арок. Вот некоторые из них:

• Сомерсет сидлиса.
• Минский розовый.
• Ла Креснт.
• Прейри Стар.
• Маркетт.
• Агат донский.
• Дублянский.
• Вэлиант.
• Луиза Свенсон.

Итак, каким бы ни был трудоемким уход за виноградом, соблюдение всех технологий выращивания обеспечит хороший урожай.

Типичные ошибки ухода за виноградом весной

Виноград, культура капризная и не все могут с ней совладать. Знаний и умений по теме выращивания культуры должно быть немало, чтобы, наконец добиться хорошего урожая. Именно этого и не хватает начинающим виноградарям.

Типичные ошибки садоводов:

• несоблюдение сроков открытия винограда;
• неправильная обрезка;
• не своевременные поливы;
• проведение неграмотной прививки (неподходящие сорта или растения);
• плохое сочетание подкормок;
• некачественная обработка земли.

Весна – время не только мечтаний о хорошем урожае, но и действий. Внимательный и кропотливый уход за виноградной культурой принесет свои плоды – обилие вкусных сочных ягод, наслаждаясь которыми сразу забываются все тяготы их получения.