Укоренение черенков винограда весной из зимних в воде

Особенности выращивания в различных регионах

Чубук – тот же черенок, то есть часть однолетнего зеленого или вызревшего побега виноградной лозы.

В промышленном виноградарстве зеленые чубуки используют как резерв для размножения дефицитных сортов. Их заготавливают не осенью (как вызревшие), а весной. Для размножения подходят неодревесневшие черенки из нижней или средней части побега. Их нарезают таким образом, чтобы на каждом одноглазковом чубуке на верхнем срезе была почка, лист и пасынок, на нижнем — половина узла. После этого черенки сразу готовы к укоренению в теплице.

Для посадки на дно ящиков насыпают дренаж, сверху — мокрый песок слоем 4-5 см. После посадки чубуков ящики накрывают пленкой. В теплице поддерживают температуру 24-27°С, влажность песка 90-95%. Нельзя допускать перегрева и увядания листиков. После укоренения черенки пересаживают в школку.

Лучше укореняются черенки, нарезанные из побегов плодовой стрелки или на сучках замещения из средней части однолетнего вызревшего побега. Подходящие параметры:

• кора яркой окраски, гладкая;
• в месте прикрепления листьев окраска бурая и гладкая;
• диаметр побега 7-12 мм;
• отношение диаметра сердцевины к диаметру черенка меньше ½;
• длина побега 130-160 см;
• размер междоузлий характерный для сорта.

Именно такие чубуки используют для раннего проращивания в домашних условиях. Извлеченные с зимнего хранения черенки протирают или промывают раствором марганцовки, подсушивают и нарезают таким образом, чтобы на каждом черенке оставалось от 1 до 3 глазков.

При нарезке на 1 глазок нижний срез делают косой в направлении от глазка, оставляя 1/3 междоузлия, верхний — на 1,5-2 см выше глазка. У двух- и трехглазковых чубуков все срезы делают перпендикулярно оси, то есть прямые.

Различие в климатических условиях регионов любительского виноградарства влияет на способы проращивания черенков и укоренения саженцев.

Это регион относится к зоне промышленного виноградарства. Климатические условия позволяют выращивать растения сразу в грунте (черенками или отводами). Тем не менее даже здесь виноградари-любители активно применяют укоренение чубуков в домашних условиях.

Беларусь

Условия и сроки для выращивания стандартные с одной оговоркой: необходимо обязательное предварительное укоренение. Его проводят как дома, так и в теплицах.

Подмосковье

Виноград сегодня выращивают не только на Кубани, но и в более северных районах. В Подмосковье для того, чтобы укорененные саженцы не перестояли в контейнерах, чубуки достают из хранилищ не раньше марта. Время высадки в открытый грунт рассчитываются с оглядкой на возвратные заморозки.

Уральский регион

На Урале главный ограничитель для выращивания винограда — ранние холода. А значит для посадки нужно выбирать самые скороспелые и морозоустойчивые сорта. Для сохранения тепла и раннего прогрева почвы для выращивания делают специальные траншеи по обской технологии. Зимой обязательно укрытие.

Что касается проращивания чубуков, укорененные саженцы не торопятся помещать в открытый грунт и держат в контейнерах до осени. На зиму такие растения-первогодки убирают на хранение или прикапывают, а окончательную посадку проводят на следующий год.

— Из черенков можно вырастить большое количество саженцев;

— можно использовать, а не выбрасывать побеги после осенней обрезки;

— черенки можно найти у знакомых, обменяться нужными сортами, легко переслать почтой;

— приобрести черенки винограда значительно дешевле в сравнении со стоимостью готовых саженцев;

— укорененные дома черенки уже подготовлены к посадке и быстрее приживутся на постоянном месте.

Укоренение в воде

• Осенью после листопада выбрать лозу толщиной в карандаш.
• Порезать её на кусочки длиной 30-40 см по 3-4 почки в каждом. Рекомендуем сразу пометить для себя где верх, а где низ.
• Закопать на улице в незатопляемом месте в траншею с песком на глубину минимум 25 см, чтобы черенки не повредил мороз. Сверху накрыть толстым слоем соломы или опавшими листьями.

В начале апреля достать черенки из укрытия и обрезать острым секатором. Нижний срез должен быть под самой почкой горизонтально. А верхний срез делается косой – на 2 см выше почки.

При этом нижний край среза должен быть направлен в противоположную сторону от почки, чтобы вода не стекала на почку.

Лучше всего резать черенки так, чтобы каждый из них начинался и заканчивался усиком. Именно в узле с усиком есть мембраны-перегородки, которые не позволяют терять влагу.

Некоторые виноградари рекомендуют использовать для укоренения одеревеневшие черенки, со средней части однолетнего побега. Такие черенки не должны превышать в длину 40 см и не быть короче — 25 см. Более того, на таких черенках должны присутствовать по 2 и более почек.

Укоренение черенков винограда, можно производить в стеклянной емкости. Она необходимо чтоб регулярно отслеживать наличие глазков. По такому методу, укоренение необходимо начинать в феврале — марте. Суть метода достаточна проста. В стеклянную емкость наливается талая вода, можно использовать и дождевую. Воду регулярно надо добавлять по мере ее уменьшения. Ёмкость ставится в тёплое место, необходимый температурный режим — 24–27 С.

Известные виноградари рекомендуют воспользоваться стимуляторами для быстрого укоренения. Они благотворно действуют не только на рост корня, а и улучшают иммунитет растения. К таким стимуляторам относят:

• активированный уголь;
• салициловую кислоту;
• аспирин;
• раствор эпина;
• янтарная кислота.

Добавлять стимуляторы следует крайне осторожно. А вот минеральные удобрения не стоит добавлять. Так как черенки их питают с лозы, которая уже успела накопить полезных веществ.

Серьезным препятствием может послужить и вопрос о времени приобретения черенков. Тут мнения виноградарей расходятся. Кто-то утверждает, что лучшее время — осень, другие считаю, что весной. Все мнения основываются на собственных наблюдениях и опыте.

Те, кто предпочитает выращивать отдельные сорта винограда, стараются покупать черенки в осенний период, так как весной они могут и не достаться. Опытный виноградарь выставляет на продажу вначале сильные черенки, а затем послабее. Это не значит, что послабее черенки не приживутся. По логике, сперва продаются те, что покрепче, а потом остальные.

Это способствует получению скорейшего урожая. Для осенних черенков самим необходимо создавать благоприятные условия среды. Потому черенки не должны быть повреждены, пересушены или переморожены.

Некоторые виноградари, приобретая черенки осенью, торопятся их побыстрее укоренить — это не нужно делать. Так как, именно в этот период виноград находится в стадии покоя, а черенки имеют свойство пробуждаться неравномерно. До весны еще далеко, а молодые побеги начнут, свой рост и их нужно будет подрезать, либо куда-то размещать.

В марте можно начинать высадку саженцев на постоянное место. В один сезон, может вырасти хороший развитой саженец. Если саженцы не планируются выращивать в контейнерах, а сразу в землю, тогда время укоренения припадет на летний период. Тут возможно ускорить посадку. Грунт следует, за неделю, накрыть прозрачной плёнкой и установить на время плёночное укрытие.

Виноград, сам по себе, достаточно неприхотливый и жизнеспособный. Можно отобрать хороший и здоровый черенок и высадить его в прогретый влажный грунт. Он достаточно быстро укоренится и будет рост новых побегов, что позволить за короткое время развить растение. Главное, перед укоренением, правильно вымачивать черенки и обновлять срезы.

Так как молодые корешки часто ломаются при посадке, то их нужно высаживать очень осторожно. У разных сортов по-разному проходит процесс укоренения. Если укоренять черешки в воде, тогда ёмкость с водой необходимо обвернуть тёмной плёнкой или же чёрной бумагой. Воды, необходимо брать немного, немного, достаточный уровень — 2 см.

При помутнении воды, ее стоит чаще менять или воспользоваться древесным углём, для очистки. Важно придерживаться правила — корешкам, необходимо тепло, в отличие от глазков.

Берут 2-х или 5-и литровые бутылки и обрезают верх. Воды наливают совсем немного, чтобы только заполнились нижние углубления (всего 1,5-2 см). Добавляют таблетку активированного угля. По мере испарения воду доливают.

Перед постановкой на проращивание низ чубука обрезают острым ножом, оставляя порядка 1-1,5 см от нижнего глазка (срез перпендикулярно оси), с верхнего конца оставляют 2,5-3 см после глазка.

На этом этапе самое важное — обеспечить правильный температурный режим, около 22-25 оС. Это можно сделать, например, поместив емкости на теплый подоконник над батареей. В таких условиях первый признак растущих корешков (вздувшаяся кора), появляется примерно через 8-10 дней. Если температура ниже, придется ждать дольше. Когда корешки отрастут на 2-3 мм, можно проводить посадку в питательный грунт в контейнеры или теплицу.

Проращивание черенков винограда в воде (видео)Наглядно весь процесс подготовки чубуков и технологию их окоренения в банке можно посмотреть на видео.

Молодые саженцы хуже сопротивляются болезням, чем взрослые кусты. Они больше подвержены таким серьезным напастям, как милдью, оидиум, серая гниль или черная пятнистость.

Защищают насаждения с помощью регулярных опрыскиваний фунгицидами (раз в 2 недели), особенно при затяжных дождях. Плохо развивающиеся саженцы в профилактических целях уничтожают сразу, не дожидаясь осени.

Хранение черенков

Нарезанные лозы снабжаются этикетками и помещаются на зимнее хранение. Удобны и надежны этикетки из полосок фольги от алюминиевых банок, с выдавленным названием сорта. Варианты хранения черенков:

• Закапывание в землю. Некоторые садоводы хранят черенки в земляных траншеях. Недостаток способа очевиден. Удастся ли выкопать черенки из-под снега в феврале, когда они вам понадобятся?
• В погребе или подвале. Лучше хранить длинные лозы, черенки с которых нарежем перед проращиванием. Пучки с черенками можно поставить в ёмкость, наполненную влажным песком. Некоторые хранят черенки в мешках с чуть увлажненными (не мокрыми) опилками. Перед хранением лозы обрабатывают двухпроцентным раствором медного или железного купороса и обязательно просушивают.

  Нарезанные лозы снабжаются этикетками и помещаются на зимнее хранение

• Хранение в холодильнике. Черенки заворачивают в увлажненную ткань и помещают их в полиэтиленовый пакет с небольшими отверстиями. Пакеты содержат в холодильнике при температуре 0–5 °С, периодически переворачивая. Проверяем влажность и состояние чубуков, наличие плесени.
• Чтобы предохранить черенки от высыхания, применяют парафинирование. На водяной бане растапливают парафин, добавляя немного садового вара для пластичности. Парафин немного охлаждают до 70–80 °С и окунают в него верхушки побегов вместе с верхней почкой.

Все черенки хранятся в помещение с умеренной влажностью. Сухой воздух приведет к пересушиванию черенков, а слишком высокая влажность, грозит появлением на черенках плесени и выпреванию глазков. Если верно соблюдать температурный режим и придерживаться нужной влажности, то черенки легко перенесут зиму. Также их можно помещать в подвал, в котором есть обогрев.

Еще одним методом хранения черенков, может послужить бочка из металла. Ее сверху накрывают крышкой из дерева, в которой есть окошко, чтоб происходила регулярная подача свежего воздуха. В такую бочку помещают черенки, предварительно собрав их в мешки. Главное, чтоб в мешках не присутствовал полиэтилен. Они великолепно сохраняют влагу, что даёт возможность черенкам дышать.

Следующий способ, заслуживает отдельного внимания, простой и надёжный. До посадки обеспечить сохранность, черенков можно положив их в холодильник. Чтоб не допустить подсыхания или полного высыхания, их оборачивают в полиэтилен. Его стоит периодически открывать для проветривания и осмотра, чтоб черенки не задохнулись.

Проращивание черенков в воде

Перед тем, как весной посадить черенки винограда в грунт, проводят предварительную подготовку. Ее задача – замедлить прорастание глазков до тех пор, пока не разовьются корни. В противном случае все питательные вещества потратятся на рост побегов, и у растения не хватит сил на образование корней. Кроме того, через листья увеличится испарение влаги, пополнить запасы которой без корней затруднительно.

Основные способы предпосадочной обработки:

• вымачивание;
• стратификация;
• обновление нижних срезов, способствующее более быстрому образованию корней;
• бороздование (нанесение на кору небольших царапин длиной 1-1,5 см в нижней части черенка);
• парафинирование;
• обработка стимуляторами роста корней.

Все перечисленные способы не используют одновременно. Каждый виноградарь на собственном опыте выбирает для себя наиболее эффективные сочетания.

Для вымачивания чубуки вертикально погружают целиком в воду и оставляют так при температуре 18-20°С на срок 1-2 суток, при 25-30°С — на 12 часов. Одни виноградари используют для этого талую или дождевую воду, по наблюдениям других – разницы нет, можно брать обычную из-под крана. После вымачивания верхний срез будущего саженца парафинируют тонким слоем, чтобы предотвратить потерю влаги.

Процесс парафинирования:

• парафиновый состав нагревают на водяной бане до 85-90 оС;
• максимально быстро окунают в него чубук до уровня чуть ниже верхнего глазка;
• резким движением стряхивают лишний парафин.

Подготовленные чубуки проращивают несколькими способами. Наиболее распространенные:

• в воде или субстрате;
• через вегетирующие саженцы;
• посадка прямо в грунт без проращивания.

Опытные садоводы-любители знают, как вырастить виноград из черенка дома. Предварительно можно провести проращивание или обойтись без него. Технология принципиально не различается.

Дома садить виноград черенками начинают весной (в начале или даже середине марта) или в феврале, ориентируясь на погоду в регионе выращивания. Рассчитывают так, что это было за 50-60 дней до высадки саженца в грунт. Понадобятся:

• подготовленные чубуки;
• питательный субстрат;
• пластиковые стаканчики и обрезанные 1,5-2-литровые бутылки.

В качестве субстрата используют смесь плодородной земли с разрыхлителями (торфом, песком, кокосовым волокном, перлитом и др.). Главное, чтобы он был рыхлым и хорош пропускал воздух.

Процесс посадки:

1. У пластиковых бутылок обрезают верх. В дне проделывают несколько отверстий и насыпают дренаж.
2. Поверх него выкладывают 7-8 ст. ложек субстрата.
3. Чуть в стороне от центра наклонно выставляют черенок.
4. Аккуратно увлажняют субстрат из пульверизатора и добавляют еще 3-4 ложки грунта.
5. Затем заполняют весь объем бутылки рыхлым материалом. Например, пропаренными мелкими стружками или кокосовым волокном.
6. Сверху надевают пластиковый стаканчик с отверстиями для воздухообмена. Его убирают, когда листики уже достаточно развились.

При таком способе выращивания полив не сверху, а через поддон. В этом случае растение само регулирует количество необходимой ему влаги. В течение первых двух недель поливать не нужно.

Условия для образования корней и вегетирующего побега:

• 14-часовой световой день;
• температура 20-25оС (в зоне корней 16-18оС);
• влажность почвы около 60%.

При достижении побегом длины 12-17 см наступает время для его пересадки в теплицу в так называемую школку.

Посадка пророщенных чубуков в бутылки не отличается от вышеописанной процедуры с черенками без корней. У трехглазковых черенков верхний глазок не засыпают. При посадке нужно очень аккуратно обращаться с нежными корешками, чтобы их не повредить.

Подготовка участка

От выбора и подготовки участка для школки во многом зависит качество полученных саженцев винограда. Место выбирают с легкой песчаной или супесчаной почвой, желательно на южном склоне. Допустим также чернозем и суглинок. Главное, чтобы участок хорошо прогревался и не находился в низине. Осенью почву перекапывают на глубину 15 см и заправляют удобрениями в зависимости от плодородия почвы (2-3 ведра компоста и 1/3 ведра золы на м2).

Как сажать

В грунт черенки высаживают, когда почва на глубине 25-30 см прогреется выше 10° С. Для южных регионов России это конец апреля — начало мая. В теплицах работы начинаются раньше.

Посадка черенков в теплицу обычно заменяет процедуру проращивания дома в бутылках. Процедура схожа с тем, как выращивают виноград из зеленых черенков. Смесь из почвы, торфа и песка насыпают слоем 40-45 см на грунт. Либо используют стаканчики или торфяные кубики.

Схема посадки 25×10 см. Верхний глазок должен выступать над поверхностью почвы на 2-2,5 см. Сверху черенки засыпают песком до уровня глазка. Сразу после посадки поливают теплой водой. Температуру поддерживают на уровне 20-25 оС, не допуская при этом перегревов. Теплицы регулярно проветривают. Если укрытие пленочное, его снимают, как минует угроза возвратных заморозков. После того, как почва прогреется до нужного уровня, саженцы перемещают в открытый грунт.

Перед высадкой саженцы нужно закалить на открытом воздухе (в затененном месте) в течение 10 дней. Пригодными считаются растения с хорошим приростом (8-10 см) и хотя бы 3-4 корнями.

Срок посадки рассчитывают таким образом, чтобы в текущем сезоне на винограде успел вызреть однолетний прирост. Для большинства районов виноградарства это период с второй половины мая по конец июня. Сажают молодые растения в ямы или траншеи глубиной 40-55 см, предварительно заправленные удобрениями. После этого почву обильно поливают, уплотняют и немного окучивают.

Мероприятия по уходу стандартные:

• мульчирование почвы, препятствующее образованию корки;
• прополка сорняков;
• подкормки;
• поддержание влажности почвы на уровне 75-85%.

Окунаем черенки в ведро с холодной водой и мёдом (столовая ложка на ведро воды) и оставляем в прохладном месте на двое суток при температуре 15-18 градусов. Черенки полностью находятся под водой.

Достаём черенки из ведра и ставим их на 3 часа в стимулятор роста (гумат, биострим, силк, эпин, корневин и тд.). В литровую банку наливаем 3 см воды и ставим в неё черенки нижней почкой вниз.

Банку ставим на светлый подоконник на подставку, чтобы холодный воздух не остужал воду в банке. Примерно на 10 день появятся побеги, а ещё через неделю – корни.

Как только корешки отрастут на пару сантиметров, сажаем черенки винограда по одному в литровые пакеты «Тетрапак» из-под сока или молока. Верх пакета срезаем, а внизу делаем отверстия для дренажа. Вместо коробок из-под соков подойдут и обыкновенные полиэтиленовые пакеты.

На каждом черенке винограда оставляем по одному зелёному побегу. На дно пакета насыпать 5 см почвосмеси.

Осторожно поставить на грунт черенок винограда и засыпать грунтом так, чтобы под землёй было 2 почки. Грунт не уплотнять. Черенок должен торчать на 10 см над грунтом.

перегной земля песок в пропорции 1:1:1.

Важно! Все ингредиенты для почвосмеси должны быть слегка влажные, то есть сжатый ком не рассыпается и не пачкает ладонь. В мокрой земле корни задохнутся.

Черенки нельзя переувлажнять! Поливать редко и немножко.

Побеги винограда будут довольно быстро расти, их можно прищипнуть над вторым или третьим листом. Оставить два пасынка, тогда к концу лета получится две ветки, из которых удобно формировать двухплечий или веерный куст. А если планируется одноплечий куст или саженец будет расти у беседки, тогда лучше оставить один побег.

В середине мая черенки высаживают в хорошо подготовленную посадочную яму в открытый грунт. Нужно стараться максимально сохранить земляной ком из пакета. Тогда рост винограда не будет тормозиться, а уже на следующий год он даст первые кисти.

В первое лето уход за укоренёнными черенками винограда должен быть очень тщательный. Самое главное – не пересушить. 

Читайте еще: Вкусные и неприхотливые сорта винограда

Саженец замульчировать скошенной травой или соломой и регулярно поливать и проводить профилактическое опрыскивание системным фунгицидом Строби.

Если посадочная яма была заправлена по всем правилам, тогда первые 2 года укоренённый саженец винограда не удобряют.

Высаженные черенки растут равномерно. Некоторым виноградарям кажется, что рост замедляется, и они выкапывают уже посаженные черенки, чтоб изменить технику укоренения. Это делать нельзя. Выкопанный черенок может не прижиться на новом месте. Если черенки находились в приемлемых условиях, то есть, была влажная среда и нужная температура, то здоровый черенок, который, был выращен, соблюдая, все правила обязательно даст рост. Нельзя поливать слишком много только высаженные черенки. Почва должна быть влажной, а корни — дышать.

Если высаживается большое количество черенков, то укоренятся не все. Это нормальное явление. Методов укоренения, огромное количество. Соблюдая все требования и правила, черенки обязательно укоренятся и успех гарантирован.

Важный момент – подготовка черенков к проращиванию.

• В начале февраля посадочный материал вынимаем из хранилища и осматриваем. Отбраковываем всё засохшее и подгнившее.
• Черенки на двое суток замачиваем в чистой, предпочтительно снеговой воде для насыщения тканей влагой. Воду каждый день меняем.
• Для обеззараживания черенков их вымачивают еще сутки в розовом растворе перманганата калия (марганцовки).
• Теперь черенки на сутки ставят нижними концами в раствор стимулятора – гетероауксина или эпина. Любители народных средств используют раствор меда (1 столовая ложка на 10 л воды), или разведенный в пропорции 1:2 сок алоэ.
• Длинные лозы нарезают отрезками по 2–3 почки. Можно резать по 3–5 почек и высаживать потом саженцы поглубже. Верхний срез делают ровным, на 1–2 см выше узла. Нижний срез ведут наискось под узлом, в направлении к глазку.
• Еще один секрет успешного проращивания – бороздование черенков. Нижние концы наших палочек вместе с узлом процарапываем с разных сторон на несколько сантиметров в длину. В разрезах со временем появится каллюс – белая сахаристая ткань, из которой начнут расти корни. Такие черенки образуют больше активных корней.

Кильчевание

Кильчевание — приём, использование его ускоряет появление корешков на черенках и задерживает развитие глазка. Цель приёма кильчевания — максимально сократить временной интервал в промежутке после посадки черенков и распусканием почек с ростом корешков.

Существует 2 метода:

1. Черенки собирают в пучок, связывают и ставят пяточной частью вверх. Засыпают отпилками, а пяточную часть прогревают электролампами. Температурный режим не выше 25 С. На 20 сутки внизу на черенках образуются зачатки корешков.
2. По второму методу, черенки, связанные в пучки, ставят нижней частью вверх ямы. В яме должен уже находиться снег или лёд. Далее, присыпают опилками, а наверх кладут навоз, и накрывают парниковой рамой. Таким образом, пяточная часть прогревается от навоза и солнца. Когда, кильчеванные черенки высаживают, то на них распускаются почки и начинается рост корней. Это происходит одновременно.

Простой метод кильчевания, который используют в быту — черенки связывают в пучок и обматывают полиэтиленовой плёнкой и влажной тряпкой. Верхняя их часть остается открытой, а пяточная находится во влаге и тепле. Допускать высыхания тряпочки нельзя, она должна, постоянна, находиться влажной. Спустя несколько недель появляются корешки и развиваются побеги.

Для любительских виноградников можно сконструировать кильчеватор, с подогревом от электрических ламп. В этом случае, черенки снизу подрезают на 1,5 см наискось, а верх на 1 см от глазка и укладываются пяточной частью к металлическим листам. Так, чтоб расстояние между ними было 40 мм. Далее, температурный режим регулируется в течение нескольких дней. Он не должен превышать 28 С.

Почва

Почва должна удовлетворять условиям:

• быть влагоёмкой;
• влагопроницаемой;
• воздухопроницаемой;
• питательной.

Такой почвой послужит огородная, но не та, которая возле виноградников. Чтоб земля была влагоемкой можно добавлять древесные опилки. Они должны занимать одну третью всего объёма. У виноградных кустов не должно быть переизбытка азота. По необходимости можно добавлять минеральные вещества с двумя стаканами древесной золы на одно ведро раствора.

Также укоренение можно делать во влажном песке, опилках, мхе и сажать черенки в удобренную почву.