Уход за помидорами в теплице из поликарбоната выбор сортов томатов

Инструкция по выращиванию помидоров в теплице из поликарбоната

Метод выращивания помидор в теплице из поликарбоната, значительно разниться от метода выращивания их в открытом грунте. При тепличном способе учитываются такие особенности:

• настраивается повышенная влажность воздуха;
• перепады ночной и дневной температуры;
• возможен дневной перегрев саженцев.

В теплице растение стремительно развивается, что способствует и развитию разных заболеваний и вредителей. Следовательно, важно уметь выбрать сорт томатов, поскольку не все виды культуры пригодны для прорастания в тепличных условиях.

Только после подготовки поликарбонатной теплицы, можно начинать выращивание томатов. С этой целью тщательно протирают стены и проверяют, как работает вентиляционная система.

Наиболее выгодное время для высевания семени помидор – после 15-20 апреля. Последние сроки-начало мая. Находиться в горшках ростки могут не более, чем 50 дней. Не допускать, чтобы рассада была выше или ниже 25-30 см. и не страдала от перегрева, тесноты емкости, плохого освещения. У хорошей рассады стебель плотный, структурный, развитый корень.

После этого проводится процедура пересадки рассады в теплицу. Но сперва, измеряется температура грунта на глубине грунта 20 см.. При температуре ниже, чем 13 градусов, корневая система не способна впитывать достаточное количество влаги и полезных компонентов.

Томатные саженцы можно пересаживать, если их высота достигла 25-30 см. потому что:

1. если саженец перерос, он может повредиться в процессе пересадки;
2. если саженец ниже данной высоты, значит он слабенький и не сможет быстро прижиться к новой среде.

После высадки томатов, выкапывают лунки небольшого объема, куда дают подкормки. Их состав может складываться из марганцовочного раствора с комплексными химическими удобрениями.

Лучше высадить саженцы, учитывая направление соцветий к проходу между грядками. Так, листья не затемнят плоды, которые смогут вызреть в короткий отрезок времени.

В случае перероста саженцев, рассаду укладывают, так, чтобы ее верх смотрел в южном направлении. Внизу 3-4 листа удаляют и часть стебля прикопать грунтом.

После высадки четырнадцать дней,не разрешается проводить полив саженцев.При посадке дается вода и ее будет достаточно на начальный период для укоренения.

До первой завязи, проводить полив ограниченными дозами, не переувлажняя грунт.

А в стадии завязывания, поливают помидоры обильнее, так как нехватка влажности провоцирует вершинную гниль, а передозировка провоцирует гибель корней.

Важно помнить, что производить полив тепличных томатов нужно под корень, чтобы влага смогла просочиться на 15 см. в глубину. Нельзя, чтобы водяные капельки попадали на растение, так как брызги способствуют распространению различных инфекций.

Чтобы ухаживать за томатами планомерно, необходимо грамотно поливать их и подкармливать.

Именно правильное внесение удобрений есть значимым моментом в ухаживании за тепличными помидорами. После появления первых завязей, применяется удобрение.

Состав первой подкормки желательно делать из монофосфатного калия, разведя одну столовую ложку в десяти литрах воды.

Нельзя вначале подкармливать томаты азотными удобрениями . После первой подкормки, спустя десять дней обязательно подкармливают второй раз с раствором марки А или А1 ( на 10 литров воды берут 45 грамм раствора).

Чтобы получить ранний созрев плодов, применяют внекорневые подкормки, что лучше подпитывает растение. Это профилактирует культуру от болезней и вредителей.

Их проводят один раз в неделю, меняя удобрения из мочевины, калиевой селитры, монофосфата калия, акварина ( на 10 литров воды развести одну чайную ложку). Наиболее благоприятное время для внекорневой подкормки-вечер. Аргументируется это тем, что не так быстро высыхают полезные вещества на листьях, а утром роса улучшает их усвоение.

Если в поликарбонатной теплице, саженцы находятся на расстоянии 35 см. друг от друга, их эффективнее будет растить в два стебля, для получения большего урожая.

Нижние листья обрезаются только, после появления плодов на первом соцветии. Делать обрезку надо в солнечный день и в первую половину дня, чтобы быстрее зажили ранки и растение не получит сильного стресса.

Выращивание томатов в поликарбонатной теплице дает возможность получить за достаточно короткое время прекрасный урожай. Следует учитывать, что используя данный метод, затрачиваются небольшие средства и усилия.

Чтобы правильно знать, как выращивать помидоры в теплице, требуется соблюдать нехитрые, но обязательные этапы ухода, начиная с обработки семян и заканчивая формированием плодов. Высадка овощей с использованием теплицы пользуется популярностью у садоводов, потому что там земля быстрее нагревается, урожай появляется раньше на 2 недели, а также плоды не подвергаются болезням фитофтороза. К плюсам относится и богатство урожая – выращенные в теплице томаты по своему объему на 250% превосходят тот же объем с земли.

Уход за помидорами в теплице берет начало с периода обработки семян, чтобы культура противостояла заболеваниям вирусного характера. Для этого применяют обработку марганцовкой, которая производится перед проращиванием и включает следующие этапы:

• приготовление специального раствора — на стакан воды берется 1 г средства;
• берется марлевый мешочек, туда закладываются семена, опускаются в раствор;
• через 20 минут семена промываются чистой проточной водой.

Такая обработка помогает быстрому одновременному всходу семян, сильному росту кустов. После обработки марганцовкой полезно напитать семена полезными веществами, что проводится по следующей технологии:

• приготовить раствор из 1 литра теплой воды с 1 столовой ложкой удобрения (зола, нитрофоска, гумат натрия);
• берется емкость, туда на 12 часов закладывается мешочек с семенами при температуре не ниже 25 градусов;
• после вынимания берется посуда с чистой водой, туда мешочек кладется на сутки.

Такой уход полезен для низкорослых сортов, вместе с закаливанием, когда мешочек помещают на полку холодильника на 2 дня при температуре не ниже 1 градуса. За время нахождения семена требуется постоянно обрызгивать водой, чтобы мешочек не пересох, а сразу после закаливания высадить. Замачивание и закаливание не нужно для семян гибридных и сортов с высокими стеблями.

Уход за помидорами в теплице подразумевает тщательное наблюдение за температурой на всех этапах:

• при высеве семена поливаются теплым (до 40 градусов) раствором гумата натрия;
• при проращивании семян окружающий воздух должен быть нагрет до 23 градусов;
• помещение для выдержки рассады до высадки должно иметь дневную температуру до 17 градусов, а ночную – до 14;
• при достижении уличной температуры днем 12 градусов рассада выносится на веранду для закаливания.

• На всех этапах ухода за помидорами, кроме высадки семян, им необходим полив:
• рассада поливается трижды за все время роста – после всхода, через 2 недели и за пару часов до пересадки;
• спустя 10 дней после высадки рассады ее поливают;
• полив должен проводиться после опыления пыльцой и до начала активного цветения с расчетом 5 литров на квадратный метр;
• когда образуются цветки, орошение и количество воды возрастает на 300%;
• грамотный полив парника из поликарбоната осуществляется утром для предотвращения создания излишней влажности, а сама вода льется под корень, чтобы листья не намокали.

Во время ухода за помидорами в теплице их необходимо подкармливать:

• на этапе высева семян;
• через 2 недели с момента пикировки;
• спустя 2 недели после пересадки;
• через 3 недели после посадки кустов;
• затем через 3 и 2 недели.

По причине того, что лето короткое, все завязи помидоров не успеют сформировать плоды, поэтому нужно их ограничить. Для этого проводят пасынкование и вершкование. Первая процедура подразумевает удаление второстепенных побегов между пазухами, а вторая – прищипывание верхушек для остановки роста ввысь и препятствия создания новых побегов. Каждый из процессов ухода имеет свои нюансы.

Основная задача выращивания помидоров в условиях теплицы из поликарбоната — получить ранний урожай. Непосредственно теплица создает для этого более благоприятные условия, в отличие от выращивания томатов в открытом грунте. Внутренний микроклимат практически не зависит от изменчивости погоды. Однако для получения богатого и качественного урожая необходимо соблюдать определенные условия.

В различные фазы роста томатам требуется разная температура воздуха. Для выращивания рассады нужно температуру поддерживать в районе 25ºC.

При плодоношении она обязана быть 16-17ºC ночью и 20-22ºC днем. Для созревания помидоров нужно сохранять температуру в пределах 17-18ºC ночью и 24-26ºC днем.

Даже небольшое увеличение температуры в ночное время приводит к снижению качества плодов. Когда утро солнечное и жаркое, то нужно проводить проветривание, чтобы не допустить из-за конденсата на растениях ожогов, который появляется в результате перепада температур.

В общем же томат — это овощная культура, любящая сквозняки, потому выращивать удобнее его в поликарбонатных теплицах. В отличие от пленочных, в этих парниках проще обустроить форточки для проветривания.

В теплице из поликарбоната влажность обеспечивается довольно просто, так как испарения происходят гораздо медленней. Рекомендуемая влажность для помидор — 65-75%.

Во время цветения влажность нужно немного понижать, поскольку ее высокий показатель ухудшает распространение пыльцы. Сильно большая влажность также может являться причиной развития фитофторы и гнилостных поражений кустов.

Освещение теплицы

Одним из основных преимуществ теплиц из поликарбоната является высокая проходимость естественного освещения. Однако, к сожалению, для помидоров недостаточна продолжительность светового дня в начале весны. Поэтому одним из условий для тепличного выращивания является обустройство дополнительного освещения. Световой день для томатов обязан составлять примерно 11-15 часов.

Почва для посадки

Большое влияние на урожайность оказывает состояние грунта. Одним из достоинств выращивания томатов в поликарбонатной теплице является то, что оптимальный состав почвы можно самостоятельно обеспечить.

Сорта и виды помидоров, подходящие для теплицы

Оптимальный вариант для поликарбонатных теплиц – так называемые индетерминантные сорта, то есть те, которые склонны к неограниченному росту.

Дело в том, что ограниченные в росте помидоры необходимо высаживать в грунт в первой половине мая (иначе они просто-напросто не успеют дать полноценный урожай), а в это время велика вероятность сильного снижения температуры и заморозков. Еще одна особенность индетерминантных сортов заключается в том, что они рано начинают плодоносить, поэтому томаты успевают созреть до конца лета.

Название сорта	Описание	Особенности
Де Барао красный	Высокорослые кусты с плодами овальной формы, не очень крупными (масса 60-70 г) красного цвета.	Сорт не подвержен заболеванию фитофторозом, плоды достигают спелости примерно через 120 дней после появления всходов. С одного куста можно получить около 4-х кг плодов, которые хорошо переносят транспортировку и хранение.
Алексия F1	Плоды круглые, слегка сплюснутые, ярко-красного цвета с плотной мякотью, масса – 180-210 г.	Характеризуется устойчивостью к большинству характерных для культуры заболеваний, подходит для круглогодичного выращивания.
Айвенго F1	Формирует высокие, мощные кусты с блестящими ярко-красными плодами (средняя масса – 200 г), имеющими сладковатый вкус.	Высокоурожайный сорт средней спелости, который отличается устойчивостью к заболеваниям и солнечным ожогам. Плоды универсального применения, с хорошей транспортабельностью и лежкостью.
Пинк Леди F1	Растения высокие, мощные с крупными (230-280 г) розовыми плодами. Мякоть имеет удовлетворительную плотность и хорошие вкусовые качества.	Сорт отличается высокой продуктивностью, устойчивостью к болезням, особенно рекомендован для выращивания в закрытом грунте.
Демироса F1	Мощные кусты с крупными округлыми плодами розового оттенка массой 200-220 г.	Новый гибридный сорт с ранними сроками созревания (102-105 дней). Плоды долго сохраняют товарные качества и хорошо переносят транспортировку.

Также можно остановить свой выбор на томатах Каштанка, Эскимос, Алмаз Якутии, Каменный цветок – они относятся к раннеспелым сортам, которые при соответствующем уходе могут дать отличный урожай.

Успех выращивания помидоров в теплице из поликарбоната значительно будет зависеть от выбора сорта. Во время выбора семян для теплиц необходимо руководствоваться такими параметрами:

• морозоустойчивость;
• соответствие условиям климата;
• стойкость к болезням;
• вкус;
• урожайность.

Помимо того, не стоит пренебрегать целевым предназначением урожая, то есть помидоры выращиваются для потребления в свежем виде, консервации или продажи.

Сорта томатов для теплиц можно поделить на два вида: индетерминантный (характеризуются неограниченным ростом) и детерминантный (кустарники небольшой высоты).

Лучше выбирать индетерминантные сорта томатов, поскольку они раньше созревают и плодоношение дольше длится.

Среди популярных сортов для поликарбонатных теплиц можно выделить такие:

• «Буденовка» — индетерминантный среднеранний сорт, который имеет крупные плоды с хорошими вкусовыми характеристиками.
• «Евпатор F1» — индетерминантный гибридный сорт, характеризуется стойкостью к болезням и высокой урожайностью.
• «Микадо розовый» — индетерминантный вид томатов с невысокой урожайностью, основное его преимущество — великолепный вкус.
• «Благовест F1» — ранний детерминантный гибридный сорт, является одним из самых высокоурожайных, плоды подходят для консервации.
• «Розовый слон» — создан специально для выращивания в теплицах, полудетерминантный сорт с большими плодами розового цвета.

Для тепличного выращивания предпочтение желательно отдавать самоопыляющимся гибридным сортам.

Приобретая семена томатов для теплиц, предпочтительнее отдавать выбор следующим видам:

1. Гибридные виды, отличительной особенностью которых есть стойкость к заболеваниям и вредителям. Данные помидорные виды дают плоды и в некомфортных условиях.
2. Видам с неограниченным ростом. Нерезультативно выращивать такие сорта в теплице, поскольку они созидают один стебель и чтобы успеть сформировать от шести до восьми кистей, требуется высадить ростки на постоянное место в первых числах мая. Но бывает еще холодно, иногда проявляется заморозки. Высаживая такие виды томатов позже, они сформируют не больше, чем четыре кисти.

От сорта и вида помидоров зависит качество самих плодов, а также их количество.

Какие сорта бывают

Следует помнить, что  сорта подходящие для выращивания в тепличных условиях должны обладать следующими качествами, а именно:

1. Урожайность. Различают очень высокую, высокую и невысокую урожайность. В тепличных условиях наибольший урожай дают гибридные сорта, так как они обладают высокой устойчивостью к болезням, а также к переменам в окружающей их среде.
2. Тип и величина куста. Различают детерминантные сорта, которые растут до определенной величины и им не нужна прищипка, пасынкование, а также подвязка. Есть полудетерминантные (полудеты) сорта ― являются раннеспелыми, обладают коротенькими междоузлиями, а также они устойчивы к различным заболеваниям, при этом кустик в высоту может достигать 200 сантиметров. Индетерминантные сорта ― нуждаются в прищипке, подвязке и пасынковании, так как они постоянно разрастаются и в ширину и в высоту. Популярные индетерминантные сорта: Мидас, Розовый царь, Грибное лукошко, Медовый спас, Алый мустанг, Южный загар. Популярные полудеты ― Японский краб, Анюта, Симона. Популярные детерминантные сорта ― Загадка, Чайка, Розовый мед, Балерина, Астероид, Элеонора, Дама.
3. Время созревания. Томаты различают ультраскороспелые, скороспелые (Ураган, Ренет, Самара), а также раннеспелые (сорт Дина, гибриды: Тайфун, Ильич, Семко 98, Дружок, Верлиока, Поиск, Семко-Синдбад).
4. Качество вкуса. К примеру, тонкая кожица и сочная мякоть либо мясистые и очень сладкие.
5. Величина плодов. Выделяют крупноплодные сорта: Шапка Мономаха, Орлиное сердце, Кардинал, Бийский розан, Король Лондона, Черное море, Мечта, Микадо, Оранжевое чудо, Королева рынка, Канадский великан, Абхазец, Русская душа. Также есть мелкоплодные сорта: Санька, Каспар, Робот, Земляк, Вентура, Легенда, Пикет, Италия, Елочка, Желтая капля, Кубышка, Сахарная слива, Вишенка, Челнок. Среднеплодные сорта: Лампочка, Бриллиант, Петр I, Славянский шедевр. А также сорта типа «черри» ― Минибел, Вишня красная, Бонсай, Вишня желтая. Гибриды ― Томат вишневидный, Зеленушка, Золотая бусинка.
6. Насколько растение устойчиво к болезням, вредным насекомым, морозам и неблагоприятным условиям. Здесь лучшими сортами являются: Интуиция, Буденовка, Ерема, Евпатор, Благовест, Рома, Чио-чио-сан, Кострома.
7. Лежкость. Очень важное качество для тех, кто собирается хранить урожай. Здесь лучшими сортами являются: Акатуй, Краснобай, Салахаддин, Ивановец, Волгоградец.

Эти сорта являются наиболее популярными у огородников:

1. Гондола ― среднеспелый гибрид дает высокий урожай, является индетерминантным. Создан в Италии. Плотные плоды окрашены в насыщенно-красный цвет и отличаются очень хорошей лежкостью. В среднем помидоры весят 160 г, однако зачастую они достигают более 500 г. Данные плоды используют в свежем, маринованном, соленом виде, а также готовят соусы.
2. Ураган ― этот гибрид скороспелый и дает хороший урожай. Спустя 85 суток после всходов можно начинать собирать урожай. Весят плоды 80–90 грамм, и их едят как свежими, так и консервированными.
3. Мажор ― индетерминантный сорт, является урожайным. Есть устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Помидоры сладкие, душистые, а их розовая мякоть достаточно плотная.
4. Силуэт ― этот гибрид среднеранний урожайный, есть устойчивость к неблагоприятным условиям. Округлые помидоры слегка приплюснуты, имеют высокие вкусовые качества.
5. Розовый царь ― детерминантный сорт, являющийся среднеспелым и урожайным. Плоскоокруглые помидоры имеют насыщенно-розовый окрас.
6. Лонг Кипер ― позднеспелый урожайный сорт. Куст среднерослый, округлый плоды большие, средняя их масса 300 грамм, дозревание происходит в лежке.
7. Леля ― гибрид появился недавно, он скороспелый и урожайный. Масса красных плодов около 100 грамм, вкус сладковато-кислый.
8. Кохава ― гибрид индетерминантный ультраскороспелый и очень урожайный. Есть устойчивость к вирусам и грибковым болезням. Плоскоокруглые помидоры весят до 180 грамм. Созревание помидор происходит спустя 90 суток с момента появление всходов.
9. Берсола ― гибрид детерминантный ультраскороспелый, урожайный, куст низкорослый. Устойчив к заболеваниям, неблагоприятным условиям. Помидоры отличаются упругостью, плотностью, подходят для транспортировки.
10. Чудо земли ― пользуется наибольшей популярностью. Сорт раннеспелый, высокоурожайный, куст высокорослый. Засухоустойчив и есть устойчивость к резкой смене температур. Сердцевидной формы сладкие помидоры могут достигать 0,9 кг.
11. Титаник ― урожайный гибрид, есть устойчивость к заболеваниям. Помидоры сладкие, красновато-розовые, обладают высокими вкусовыми качествами.
12. Дина ― сорт урожайный, среднеранний, куст среднерослый (1,2 м). Засухоустойчив, есть устойчивость к болезням. Круглые сладкие насыщенно-оранжевого окраса помидоры весят от 120 до 150 г, в них содержится много кератина.
13. Манимейкер ― сорт урожайный, универсальный, раннеспелый. Есть устойчивость к болезням. Сочные гладкие помидоры, окрашенные в бледно-красный цвет, весят примерно 100 г.
14. Медовая капля ― среднеранний сорт нетребователен в уходе. Яйцевидные помидоры окрашены в медовый цветовой оттенок, весят до 30 г.
15. Бычье сердце ― сорт дает высокий урожай. Помидоры сочные мясистые весят не больше 300 г. Существует несколько разновидностей, у которых плоды имеют разный окрас: практически черный, желтый и красный.
16. Самара ― побеги растут непрерывно. Округлые сладкие помидоры имеют массу около 90 г.

Томаты являются самоопыляемыми, то есть им для опыления не нужны насекомые. Однако для того чтобы собрать богатый урожай, растениям требуется помощь. Для того чтобы улучшить опыление можно:

1. Опылять вручную. Для этого понадобиться щетка для зубов либо кисточка, ею следует прикасаться ко всем цветочкам поочередно.
2. Вентилятор. Воздушный поток надо направить на томаты, и ветер сам перенесет пыльцу с одного цветочка на другой.
3. Встряхивание кустиков.
4. Привлекать пчел и иных насекомых-опылителей. Посадите рядом с помидорами растения, являющиеся медоносами.
5. Систематическое проветривание парника. Ветер сможет перенести пыльцу.

Как вырастить рассаду томатов из семян

Для выращивания томатов используют рассадный способ. Такую рассаду, предназначающуюся для парника, можно растить непосредственно в нем, а также в комнатных условиях. Высев семян на рассаду рекомендуется производить с первых дней февраля до последних марта. Раннеспелые сорта высевают в конце марта месяца, среднеспелые ― в течение марта, а позднеспелые ― в феврале.

Прежде чем приступить к посеву, следует провести обработку семян. Если покупные семена дражированы (обладают насыщенным окрасом), то их можно без подготовки сажать в субстрат. Все остальные семена нуждаются в предпосевной подготовке. Для этого их на треть часа кладут в раствор Фитоспорина-М, затем их всыпают в тканевый мешочек и кладут еще на треть часа в раствор препарата, стимулирующего рост (на литр воды ¼ часть маленькой ложки порошка гумата натрия).

На поверхности субстрата нужно сделать неглубокие (10–15 мм) бороздки, при этом расстояние меж ними должно быть от 5 до 7 сантиметров. Их надо хорошо полить тепловатой водой и только после этого разложить семена. Расстояние меж семенами должно быть 15–20 мм. Затем семена заделывают, емкость сверху накрывают стеклом либо пленкой, и ставят ее в хорошо освещенное место.

Если посевы поместить  в наиболее подходящие для них условия, то первые сеянцы можно будет увидеть спустя 7 дней. Когда покажутся первые всходы, укрытие с емкости надо убрать насовсем. Рост рассады первые 20 дней сравнительно медленный, последующие 2–3 недели листья сеянцев начинают расти довольно быстро.

После того как с момента появления сеянцев пройдет 5–5,5 недель, высота их будет приличной, а листочки достигнут достаточно большого размера. С этого момента огородник должен постараться не допустить вытягивания рассады, для чего следует поставить ее в очень хорошо освещенное место. Помимо этого каждый день растеньица следует разворачивать на 180 градусов вокруг своей оси, тем самым можно добиться, чтобы освещение было более равномерным.

В первые 7 дней после появления всходов надо, чтобы температура днем была от 16 до 18 градусов, а ночью ― от 13 до 15 градусов. По прошествии недели температуру надо увеличить от 18 до 20 градусов в дневное время и 15–16 градусов ― в ночное. Данную температуру следует поддерживать до того времени, покуда на растеньицах не появится 2 либо 3 настоящих листа.

За все это время полив растеньиц следует осуществить всего 2 либо 3 раза. Так, при неинтенсивном естественном освещении в марте такой полив поможет избежать вытягивания рассады. Первый раз поливают после того, как покажутся сеянцы, второй раз ― спустя 7–14 дней, а третий раз ―когда до пикировки останется 3 ч. Умеренный полив следует осуществлять под корень, при этом температура воды должна быть около 20 градусов.

Растения следует подкормить первый раз только после высадки в теплицу. После того как у рассады появится 2 либо 3 настоящих листа, следует произвести их пикировку в индивидуальные горшочки величиной 8х8 сантиметров. Землесмесь следует взять ту же, что и для посева. Пикированную рассаду поливают раствором марганцовки (на ведро воды 0,5 грамм средства).

Пикировать следует только наиболее крепкие и здоровые растеньица, а больные и ослабленные удалить. В том случае, если растеньица вытянулись, то их стебелек можно несильно заглубить (не до семядольных листьев). После пикировки томаты содержат при температуре от 20 до 22 градусов в дневное время и 16–18 градусов ― в ночное время. После того как рассада приживется, температуру можно будет понизить до 18–20 градусов днем и 15–16 градусов ночью. Полив производят раз в 7 дней.

Когда пройдет 14 дней с момента пикировки, следует первый раз подкормить растения. Для этого используют раствор Нитрофоски (на ведро воды 1 большая ложка препарата). На 1 томат должно уходить полстакана такого раствора.

В том случае, если рассада начала вытягиваться либо перерастать, то спустя 20–25 дней ее следует высадить в горшочки, величина которых равна 12х12 либо 15х15 сантиметрам, при этом заглублять помидоры не нужно. После пересадки следует осуществить полив, при этом температура воды должна быть 22 градуса.

В последующем полив следует осуществлять не большего 1 раза в 7 дней. У пересаженных сеянцев тормозится их рост, а также укрепляется система корней. Спустя 14 дней растения подкармливают раствором, состоящим из ведра воды, 1 ст. л. удобрения «Синьор Помидор» и 1 ст. л. суперфосфата. На 1 растение берется 1 ст.

такого раствора. Спустя еще 14 дней подкормить рассаду надо еще раз раствором, состоящим из ведра воды и 1 ст. л. Нитрофоски, при этом на 1 кустик берется 1 ст. питательной смеси. Подкормку томатов необходимо совместить с поливом. В том случае, когда землесмесь осела в емкости, то нужно досыпать немного свежего субстрата.

Закалку растений начинают в апреле либо мае, для этого в комнате надо открывать форточку на непродолжительное время. День ото дня продолжительность закалки нужно увеличивать, однако в помещении при этом не должно быть сквозняков. Если на улице тепло, то томаты можно на 2 ч перенести на свежий воздух (балкон).

Заболевание, вызванное вирусом. Проявляется на развитом растении в период формирования первых плодовых кистей. Поражаются стебли томатов. На зараженном кусте наблюдается эрозия ткани. Растение медленно гибнет: оно не получает питательных веществ в должном объеме, наблюдается вялость листьев, плоды не успевают созревать.

Пересадка в теплицу

Пересаживать сеянцы в теплицу следует после того, как их высота будет от 25 до 35 сантиметров, а на стебле будет 8–12 развитых листовых пластин и 1–2 сформированных соцветия. Лучше всего для высадки подходит рассада, которой исполнилось 50 суток. За 2–3 суток до пересадки растения надо подготовить, для этого у них обрывают 2 либо 3 самых нижних листовых пластины, при этом от них должны остаться достаточно длинные (15–20 мм) пеньки. В результате уменьшается вероятность появления болезней, воздух циркулирует намного лучше, а еще растения получают равномерное освещение.

Высадку рассады в отапливаемые теплицы из стекла следует производить в последние дни апреля, в первые ― мая. Если парник неотапливаемый, но имеет дополнительное покрытие из пленки, то высадку производят в первой декаде мая. Если теплица холодная и у нее нет дополнительного укрытия, то высадку производят во второй половине мая.

Заменять почву в парнике рекомендуется 1 раз в 5 лет. Дело в том, что за это время грунт значительно истощается, даже если в него регулярно вносятся удобрения. Дезинфекцию почвы следует проводить каждое межсезонье, для этого используется бордоская жидкость (1%), раствор медного купороса (1%) либо доломитовая мука (на 1 квадратный метр 50 грамм вещества).

Для ранних томатов подготовку грядок производят в осеннее время. Некоторые огородники советуют проложить под почвой дополнительный утепляющий слой, так, можно настелить слой опилок, хвои либо соломы, при этом его толщина должна быть 10 сантиметров. Затем поверх надо разместить слой компоста такой же толщины, а поверх него уложить почву.

При этом конечная высота грядки должна быть около 30–40 сантиметров. Для культивирования томатов используют дерновую либо перегнойную почву. В нее нужно под перекопку внести удобрения, так, на 1 квадратный метр берется 3 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата, по 1 ст. л. сульфата калия и калимагнезии, по 1 ч. л.

карбамида либо натриевой селитры и 1,5 ст. древесной золы. Если почва глинистая либо суглинистая то вместе с удобрениями в нее вносится по 1 ведерку перегноя, опилок и торфа. Если почва торфяная, то на 1 квадратный метр вместе с удобрениями вносят по 1 ведру перегноя, опилок либо меленьких стружек, дерновой почвы и ½ ведра крупнозернистого песка.

Скороспелые низкорослые томаты, которые имеют 2–3 побега, следует посадить в шахматном порядке, при этом меж кустиками расстояние должно быть от 35 до 40 сантиметров, а ширина междурядий ― от 50 до 55 сантиметров.

Штамбовые, а также детерминантные виды следует высаживать, оставляя меж кустиками расстояние 20 сантиметров, а ширину междурядий следует делать от 45 до 50 сантиметров. Благодаря данной схеме посадки на квадратном метре помещается около 10 кустиков.

Томаты гигантских сортов рекомендуется формировать в 2 стебля и высаживать их в шахматном порядке. Расстояние меж кустиками от 55 до 60 сантиметров, при этом ширина междурядий ― от 75 до 80 сантиметров.

Также имеется схема высадки, с помощью которой можно будет на одной грядке растить томаты различных сортов. Высадку следует производить в 2 ряда:

1. Первый ряд следует располагать в непосредственной близости от пленки либо стекла. В нем надо высадить детерминантные скороспелые сорта, при этом меж кустиками нужно оставить расстояние от 35 до 40 сантиметров, сформировать их следует в 1 стебель.
2. Второй ряд должен располагаться поближе к проходу, в него следует посадить высокорослые сорта, которые надо сформировать в 1 стебель. Расстояние меж кустами около 60 сантиметров. В тот же ряд подсаживают к гигантским сортам супердетерминантные штамбовые виды, которые формируют в 1 стебель, при этом меж кустиками оставляют расстояние примерно 25 сантиметров. После того как на данных томатах образуется второй стебель, его следует прищипнуть, при этом оставить нужно 2 либо 3 листовые пластины. Штамбовые сорта начнут спеть раньше гигантских.

Благодаря данной схеме высадки вы в парнике сможете вырастить за сезон около 20 кустов гигантских сортов, примерно 40 ― детерминантных, и около 50 скороспелок.

В день, когда будет тепло (не жарко), нужно выкопать луночки пятнадцатисантиметровой глубины и полить их раствором марганцевого калия, температура которого должна быть 50–60 градусов (на ведро воды 1 грамм вещества). На лунку следует брать от 1 до 1,5 литров раствора. Для этой цели можно использовать раствор препарата «Заслон» (на ведро воды 250 мл препарата), при этом на 1 луночку выливают 500 грамм смеси.

Пересадку рассады следует производить прямо с комом земли непосредственно в жидкую грязь. В случае, если вы растили томаты в горшочках из торфа, то высадку в почву следует производить прямо в них. Переросшие томаты не следует укладывать под углом. Лучше всего в лунке вырыть еще одну луночку, которая по глубине будет идентична высоте горшочка либо кома земли.

Высадку растений производят так, чтобы их соцветия были направлены в сторону прохода, в этом случае созревающие помидорки не будут затеняться листовыми пластинами. Когда растения будут посажены, меж ними надо вырыть маленькие лунки, их очень удобно использовать для внесения удобрений в форме растворов. Вокруг томатов следует утрамбовать грунт, а поверх него надо насыпать слой мульчи.

Технология посадки помидоров в теплицу

Чтобы в теплице успешно выращивать помидоры и иметь хороший урожай, для начала требуется качественная рассада, которую можно купить непосредственно перед высадкой, а можно выращивать самому и быть полностью уверенным в качестве саженцев.

Выращивание рассады

Чтобы определиться со сроками посева семян, нужно обозначить желаемое время посадки рассады в теплицу. У помидоров первые всходы появляются через 7-12 дней после посева, а готовыми к пересадке саженцы становятся через 62-70 дней. То есть отнимаем от запланированной даты посадки 70-80 дней и получаем приблизительное время посева. Уточнить сроки можно при помощи рекомендаций лунного календаря, по нему определяется самый благоприятный срок высева семян.

Для начала необходимо сделать выбраковку семян. Для чего их надо замочить в соляном растворе. Все семена, которые всплыли, не подходят для посадки.

Затем выбранные семена необходимо приблизительно на сутки разместить между двумя влажными салфетками. Теперь они готовы полностью к посадке.

Правила посадки

Делать посев семян нужно по следующему алгоритму:

• В тару насыпать землю, встряхнуть ее, пока не получится ровная поверхность.
• На поверхности разложить семена с шагом приблизительно 1 см.
• Затем их необходимо оросить из пульверизатора раствором марганца.
• Присыпать сверху слоем земли толщиной приблизительно в 1 см, заново оросить.
• После тару накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место.

Выбор томатных видов для теплиц

Высаженная на постоянное место рассада помидор нуждается в должном уходе, без которого прижиться и набраться сил ей будет сложно. Уход за помидорами после высадки в теплицу не вызовет затруднений, если вам будут известны основные его правила.

Первый полив проводят после посадки томатов в грунт. Он должен быть обильным и промочить почву на 15-20 см, чтобы обеспечить хороший контакт корней с почвой. В противном случае молодые саженцы будут плохо приживаться и долго болеть, отставая при этом в развитии и усложняя уход за томатами в теплице.

Второй полив проводят не ранее, чем через неделю, а последующие — по мере подсыхания верхнего слоя почвы. После каждого полива, когда верхний слой почвы немного подсохнет, его нужно взрыхлить, тем самым обеспечивая доступ воздуха вглубь для доставки к корневой системе кислорода.

Не менее важно и проветривание теплицы после поливов. Для этого открывают все имеющиеся форточки, иначе на поликарбонатных стенках и крыше образуется конденсат, а влажность воздуха повысится до недопустимых пределов.

Подвязка томатов

Подвязанные кусты лучше освещаются и проветриваются, нежели раскинутые на земле, что снижает риск распространения грибковых заболеваний. По этой причине уход за томатами в теплице из поликарбоната обязательно должен включать подвязку кустов к опоре.

Через неделю после пересаживания, когда рассада акклиматизируется, садоводы проводят подвязку двумя способами:

• Индивидуальным – при котором каждый куст подвязывают к отдельной опоре. В качестве опор могут служить деревянные колья, металлические или пластиковые штыри. Кусты подвязывают с помощью веревки или проволоки. Некоторые огородники отдают предпочтения пластиковым крючкам для подвязки заводского производства.
• Шпалерным – когда в ряду устанавливают колья на расстоянии 1,5-2 м, и натягивают на них проволоку или шпагат в нескольких горизонтальных проекциях. Выращивание томатов со шпалерным способом подвязки более удобно в том случае, если культивируют высокорослые сорта. В этом случае по мере роста помидоров всегда есть возможность обустроить новый ряд шпалеры сверху.

Подкормка помидоров

Высаженные помидоры в теплице, технология выращивания которых проводится по всем правилам, не нуждаются в особом уходе. Но для хорошего развития растения томаты нуждаются в подкормках с большим содержанием азота, ускоряющих рост зеленой массы кустов. В качестве удобрений используют такие питательные растворы:

• Коровяк. Пол ведра навоза залить водой и дать настояться неделю, после чего 1 л полученной жижи растворить в 9 л воды. Поливать помидоры по 1 л под каждый корень.
• Куриный помет. Готовят раствор так же, как и коровяк, в той же пропорции.
• Зеленый настой. На 50 л воды понадобиться ведро навоза, 5 кг рубленых сорняков или любой другой травы, 1 стакан золы. Смешанные компоненты оставляют бродить на солнце 7-10 дней, после чего жидкость процеживают и разводят водой до 100 л. Норма внесения зеленого настоя под каждый корень – 1 л.

• Комбинированный. Томаты в теплице, выращивание и уход за которыми включает внесение таких подкормок, получают все питательные микро и макроэлементы, и рост их ускоряется. Для самостоятельного приготовления подкормки на 10 л воды используют 1 л коровяка, 1 спичечный коробок суперфосфата или нитрофоски, и пол стакана золы. Норма расхода – 0,5 л под каждый корень.
• Химический. В качестве первой подкормки используют такие удобрения как аммиачная селитра и мочевина из расчета 1 ст. ложка на ведро воды.

Помидоры, выращивание и уход в теплице за которым организованы на должном уровне, вскоре после посадки выбрасывают цветочные кисти. От правильного обращения с ними в этот период зависит количество и качество будущего урожая.

В период бутонизации и цветения первых двух кистей норму полива томатов сокращают до 1-2 л на каждый куст, с интервалом между поливами 5-7 дней. Делают это для сдерживания роста зеленой массы и стимулирования образования завязей. Помидоры, посадка и уход в теплице за которыми выполнены с соблюдением всех нюансов, выпускают многоцветковые кисти с ярко-желтыми цветками.

Организовать хорошее проветривание важно на всех этапах развития помидорного куста, особенно в период массового цветения, когда осуществляется уход за томатами в июле в теплице. Избыточная увлажненность воздуха негативно сказывается как на оплодотворении цветков, так и на вкусе зрелых плодов в дальнейшем (снижается содержание сахара в них). Более того, открытые форточки при проветривании дают доступ насекомым для опыления.

Многие дачники не имеют возможности постоянно находиться на участке и своевременно открывать теплицу на проветривание, что чревато повышенной влажностью внутри ее, а порой и перегревом растений. В этом случае целесообразно будет приобрести автоматическую систему проветривания, которая, реагируя на температуру и влажность воздуха, сама будет открывать, и закрывать окна.

Опыление

Особое внимание стоит уделить опылению цветков. Томаты – самоопыляемая культура, но в условиях закрытого грунта пыльце нужно помочь попасть на пестик.

Опыляются томаты при выращивании в закрытом грунте двумя способами:

• Естественным. В ветреную погоду открывают двери теплицы и форточки на противоположной стене, тем самым, внутри создают движение воздушных потоков, которые сбивают и перемещают цветочную пыльцу. Уход за помидорами в теплице с целью опыления предполагает заманивание насекомых (пчел и шмелей). Для этого высаживают медоносные растения, такие как бархатцы, базилик, мята. Баночки с сахаром или ароматным вареньем вблизи открытых окон и дверей также помогут в этом.
• Искусственным. Далеко не всегда выращивание томатов в теплице из поликарбоната возможно с природным (естественным) опылением цветков. В таких случаях прибегают к принудительному опылению. Для этого достаточно встряхнуть цветочные кисти, или пройтись по ним зубной щеткой или кисточкой для рисования.

Пасынкование

Выращивание помидоров в теплице из поликарбоната не принесет ожидаемого результата, если вовремя не проводить пасынкование кустов. Дело в том, что во время роста помидорный куст образует множество боковых стеблей (пасынков), и все силы расходует на них.

Формируют кусты высокорослых сортов помидор в один стебель, полностью удаляя боковые побеги. Пасынки с куста желательно выламывать пальцами, так стебель меньше травмируется. После 7 плодовой кисти основной стебель высокорослых помидор прищипывают.

Средне и низкорослые помидоры в теплице, посадка и уход за которыми проще, чем за высокорослыми, формируют в два-три стебля. Для этого над первой цветочной кистью оставляют резервный побег, который продолжит расти после остановки роста основного стебля. Третий побег оставляют над второй кистью. Все побеги, расположенные выше второй кисти, удаляют.

В фазе цветения необходима подкормка томатов в теплице из поликарбоната удобрениями, содержащими калий и фосфор. Основной упор делается на внекорневые подкормки, так как в этом случае необходимые элементы усваиваются растениями быстрее.

В качестве удобрений используют суперфосфат (2 ст. л/ 10л воды), монофосфат калия (2 ст. л/10 л воды), а также комплексные удобрения (Растворин, Мастер-агро для томатов).

Выращивание помидор в теплице из поликарбоната с использованием подкормок, приготовленных по народным рецептам, тоже дает неплохие результаты. Среди популярных подкормок можно выделить:

• Молочный раствор с йодом. 1 л молока, 15 капель йода, 10 л воды;
• Дрожжевая подкормка. 10 г дрожжей и пару ложек сахара на ведро воды, вносят удобрение под корень;
• Выдержка из древесной золы. 1 л золы залить 1 л кипятка и оставить до полного остывания, после чего разбавить водой до 10 л;
• Настой крапивы. Молодые стебли и листья крапивы проварить 5-10 минут, дать раствору настояться.

Внекорневые подкормки помидоров проводят каждые 7-10 дней.

Для стимулирования образования завязи во время цветения томаты обрабатывают раствором борной кислоты, для приготовления которого 5 г (или 1 ч.л.) препарата растворяют в 10 л воды, или опрыскивают препаратом «Завязь».

В период цветения томатов уход за помидорами включает профилактические обработки против болезней медным купоросом, или препаратами Фитоспорин, Фундазол, Тату.

Из народных средств для профилактики заболеваний применяют:

• Раствор сыворотки. 1,5 л на 10 л воды;
• Настой чеснока. 1 кг чеснока или стрелок порубить и залить 10 л воды, дать настояться 7 дней, после чего процедить и опрыскать томаты.
• Для профилактики вершинной гнили томаты опрыскивают раствором кальциевой селитры (40 г удобрения на 10 л воды).

Узнать подробно о защите томатов от фитофтороза можно из нашей статьи.

Во время плодоношения требуется правильный уход за помидорами в теплице. В этот период потребность в питательных веществах помидорных кустов меняется.

Когда плоды начитают наливаться, полив томатов в теплице увеличивают. Проводят его каждые 2-3 дня, а при сильной жаре ежедневно. Почва должна быть увлажнена на глубину 25-30 см.

В период плодоношения нельзя допускать пересыхания почвы, следует обильно поливать помидоры, иначе плоды будут трескаться. Форточки теплицы в период, когда начинают зреть плоды, всегда должны оставаться открытыми для стабильного поступления кислорода.

Вредители помидоров в теплице и борьба с ними

Особую опасность для тепличных томатов представляют гусеницы подгрызающих совок разнообразных цветов, которые имеют длину 3–4 сантиметра. Такие вредители могут поселяться на различных растениях, однако томаты они любят больше всего. Гусеницы выползают полакомиться растением ночью, при этом они предпочитают подгрызать листовые пластины и черешки томатов.

Для того чтобы поймать бабочек-совок, делают специальные приманки, для этого по парнику следует развешать баночки, наполненные бродящим квасом (квас размешивают с водой в соотношении 1:3 и всыпают небольшое количество дрожжей). Гусениц на растениях можно собирать руками, а также можно произвести обработку кустов настоем ботвы картофеля либо полыни. Также в борьбе с ними можно использовать и химические средства, например, Фитоверм либо Агравертин, однако делать это специалисты не советуют.

Бывает, что на тепличных томатах поселяется белокрылка. Это бабочка полутора сантиметровой длины. Ее тело имеет светло-желтый окрас, а крылышки ― беловато-мучнистый. Личинки такого вредителя плоские, имеют овальную форму и светло-зеленый окрас. Они присасываются к листовым пластинам и высасывают из них сок.

В тех местах, где имеются такие личинки, образуется налет черного окраса от сажистого гриба, и спустя какое-то время листовые пластины засыхают и отмирают. Для борьбы с белокрылками применяют раствор средства Фосбецид (на ведро воды 10 мл препарата). Обрабатывают кустики ранним утром либо после того, как сядет солнце. Потребуется 2 обработки с интервалом 14–20 дней. Если цветение еще не началось, то для обработки можно использовать жидкий дым Сочва.

Медведка может питаться самыми различными растениями, а занести в парник ее можно вместе с почвой. Такой вредитель имеет длину 5 либо более сантиметров. Его гнездо находится в грунте на глубине от 10 до 15 сантиметров, и в нем он может отложить несколько сот яиц. Спустя 20 дней из яиц вылупляются личинки, и уже они могут довольно сильно навредить растениям.

Для того чтобы избавиться от медведки, можно воспользоваться настоем острого перца (на 10 л воды 150 г), также подойдет уксусная вода (на 10 л воды 2–3 ст. столового уксуса). 500 мл такого раствора следует залить в норку медведки. Также можно использовать и химические средства, например: Медветокс, Гром, Гризли.

Проволочники являются личинками жуков-щелкунов. Такие плотные гусеницы светло-желтого окраса вредят системе корней томатов, а также могут залезть и внутрь стебля. Для борьбы с таким вредителем используют ловушки. За 3 либо 4 суток до того как томаты будут высажены в парник, в земле следует сделать несколько не очень глубоких (12–15 сантиметров) луночек, и в них нужно поместить куски сырых овощей (картошки, морковки либо свеклы), при этом их надо нанизать на палочку пятнадцатисантиметровой длины.

Затем ловушку закапывают так, чтобы конец палочки возвышался над поверхностью грунта. Спустя 2–3 суток ловушки  следует извлечь из почвы и уничтожить их. Во время перекопки грунта также вручную можно выбрать личинок и уничтожить их. Еще уменьшению численности проволочников способствует внесение в почву минеральных удобрений, а также ее известкование.

Если стоит длительное время жаркая погода, то на плодах тепличных помидоров могут появиться трещинки. Это явление не связано ни с какими болезнями, а вызвано вполне физиологическими причинами. Лопаться плоды начинают из-за того, что в длительную засуху резко увеличивается обильность поливов. В плоды поступает довольно много воды, и не выдержавшие стенки эпидермиса разрываются.

Спустя какое-то время образовавшиеся трещины подсыхают, плод при этом начинает быстро спеть и прекращает расти. Чтобы не допустить растрескивание помидоров, полив следует проводить чаще, но при этом использовать не очень большое количество воды. А для того чтобы сохранить грунт как можно дольше влажным, его поверхность надо закрыть укрывным материалом. Если теплица сделана из стекла, то в жару ее поверхность снаружи надо обработать известковым молоком.

Такое грибковое заболевание как фитофтора зачастую беспокоит помидоры, растущие в открытой почве, однако и на тепличных растениях она тоже может появиться.

В некоторых случаях может случиться так, что нижняя часть плода становится красной, а верхняя имеет зеленый либо желтый окрас. Почему так случается? Чаще всего этому виной скудное освещение, из-за того что растения посажены слишком густо. Если заросли помидор густые, то свету сложно проникнуть к каждому листочку либо плоды, в связи с этим некоторые листовые пластины надо срезать и в первую очередь, находящиеся в самом низу.

Также при необходимости надо еще раз оборвать лишние пасынки. С середины июля томаты перестают подкармливать, потому что их зеленая масса будет активно расти, но плоды спеть будут крайне медленно. В стебле надо сделать продольный сквозной разрез на высоте 15 сантиметров от поверхности грунта, его длина должна быть 5–6 сантиметров.

Чернеть плоды могут по нескольким причинам. К примеру, виной этому может стать такое заболевание, как серая либо вершинная гниль. Его развитию способствует неправильный полив, резкие смены температур либо недостаток кальция. А также чернеть плоды могут из-за фитофторы. Также этому виной может стать высокая кислотность почвы либо большое количество азота, содержащееся в ней.

Для борьбы с серой гнилью следует использовать раствор кальциевой селитры (на ведро воды 1 ст. л. вещества). Им надо опрыскивать кустики, при этом те плоды, которые поражены, нужно сорвать и уничтожить. Также следует начать ухаживать за томатами правильно.

Пятна на листве

Существует несколько причин, из-за которых на листве помидор могут образоваться пятна, а именно: слишком скудный полив; бурая пятнистость либо кладоспориоз; хлороз, чаще всего им поражается рассада; грибковое заболевание фузариоз, оно способствует нарушению питания корневой системы из-за ее травмирования либо переохлаждения.

В том случае, если полив будет слишком скудным, то листовые пластины, находящиеся в самом верху, становятся желтыми и скручиваются. Если в почве недостает азота, то в первой половине периода интенсивного роста появляется хлороз, при этом растения в парнике становятся желтыми.

Фузариоз является довольно опасной для томатов болезнью, однако она достаточно сильно распространена. У заболевшего растения на листовых пластинах образуется желтизна, которая очень часто имеет светло-синий отлив. После этого листочки утрачивают тургор и увядают. У пораженных томатов корешки переплетаются в клубок.

Если становятся желтыми лишь листовые пластины находящиеся внизу, то этого является признакам того, что корешки были повреждены во время пересадки либо при рыхлении почвы. Однако после того как отрастут придаточные корешки, пожелтение листвы прекратится.

Макроспориоз является причиной появления на листовых пластинах светло-коричневых пятнышек с концентрическими кругами. Если листья поражены очень сильно, то они погибают. Пятнышки появляются и на плодах, а точнее, на плодоножке. Избавиться от данной болезни можно точно так же, как и от фитофтороза.

Наибольшую опасность для тепличных помидоров представляет мозаика. Такое вирусное заболевание нельзя излечить. Узнать о том, что растение заражено, можно по появлению на листовых пластинах затейливого орнамента с чередующимися пятнышками темного и светлого окраса. Те кустики, которые заражены, становятся угнетенными, они дают очень мало плодов и в конце концов гибнут.

Заболевшие кустики следует выкопать и уничтожить. Предупредить появление такого вируса можно при помощи дезинфицирования семян в растворе марганцевого калия (1%), а рассаду, которая подросла, необходимо поливать 2 либо 3 раза в сутки раствором, состоящим из ведра воды и 1 грамма марганцовки. Между такими обработками надо делать перерыв в 20 дней.

Гниение плодов

Гнить плоды помидор могут из-за вершинной либо серой гнили. На зеленом зараженном плоде снизу появляется водянистое пятнышко, со временем оно становится сухим, при этом его цвет становится коричневато-серым. Затем на поверхности пятна появляется плотная корочка, которая способна растрескиваться. Такая гниль в короткие сроки поражает больше половины плода, способствуя развитию плесени.

В некоторых случаях происходит не гниение, а высыхание плодов. А иногда, о том что растение больно, можно узнать только после того, как плоды, внутренняя часть которых сгнила, опадут на поверхность грунта. В том случае, если своевременно не обнаружить болезнь и не предпринять соответствующие меры, можно остаться вообще без урожая.

Такое заболевания развивается из-за нехватки кальция и нарушенного водного баланса. Это проявляется в том, что при высокой температуре воздуха в клетках плодов содержится недостаточное количество влаги. Если имеется такая проблема, то следует избрать более правильный режим полива, а также опрыскать помидоры раствором кальциевой селитры (на полведра воды от 40 до 50 грамм вещества).

А еще следует подкормить такие растения, для этого в почву вносят раствор минерального удобрения, в состав которого входит фосфор и калий. Также под корень можно вылить раствор древесной золы, в состав которого входит железо, калий, сера, кальций, фосфор, а также цинк (на ведро воды 250 грамм золы).

Также гниению плодов может способствовать бурая гниль (фомоз). Она появляется лишь на плодах, так, у плодоножки образуется пятнышко бурого окраса. Само пятнышко небольшое (3–4 сантиметра), однако сгнивает вся внутренняя часть помидора. Такое заболевание может появиться хоть на зеленых, хоть на спелых помидорах.

Достоинства и недостатки

К достоинствам выращивания в этих теплицах можно отнести:

• возможность использования биопрепаратов для борьбы с заболеваниями и вредителями (на открытом грунте их эффективность мала);
• получение урожая в ранние сроки;
• контроль за выращиванием.

К недостаткам относится в первую очередь очень высокая стоимость поликарбонатных теплиц. А также этот материал подвержен царапинам, их наличие влияет на возможность пропускать естественное освещение.

Потому, к примеру, мыть эти теплицы необходимо неабразивными средствами. Еще одним значительным недостатком является то, что в парниках благоприятные условия создаются не только для помидоров, но и для всевозможных болезней и вредителей.

Если вы намерены выращивать томаты и радовать себя и вашу семью ранним урожаем, то рекомендации по выращиванию помидоров в поликарбонатной теплице, смогут помочь вам в этом. Соблюдайте эти правила, и положительный результат себя ждать не заставит.

Как ухаживать за помидорами в теплице

Чтобы знать все нюансы того, как ухаживать за томатами в теплице, необходимо обратиться к советам бывалых садоводов. Они рекомендуют проводить уход за рассадой и кустами:

• семена садятся без полива в стеклянный или полиэтиленовый ящик, а место нахождения выбирается теплое и хорошо освещенное;
• рассада должна набираться сил, а не расти ввысь, поэтому для нее соблюдается режим температуры;
• рассада пикируется и подкармливается;
• расстояние между кустами делают достаточное, чтобы рост осуществлялся без проблем;
• кусты после высадки в парник подвергаются подвязке, подкармливаются и поливаются.

При организации ухода за томатами многие задают вопрос, как поливать помидоры в теплице и с какой частотой это делать. Садоводы рекомендуют после высадки и цветения поливать кусты каждые 6 дней умеренным количеством влаги. Вода не может быть холодной, лить ее надо аккуратно под корень, чтобы почву не размывало, а листья с плодами не портились.

Внесение полезных удобрений иначе называется подкормкой и делается, чтобы растения росли сильными, были устойчивы к болезням, а плоды созревали вовремя и в нужном количестве. Подкормку лучше совмещать с поливанием и проводить трижды – спустя 3 недели с момента высадки кустов, затем еще спустя такое же время и последний раз – через 2 недели. Для ухода используют органические удобрения или минеральные их виды.

Еще вариант статей по теме