Чем полить рассаду помидор чтобы не вытягивалась

Полив после посадки саженцев на постоянное место

1. Посев семян томатов непосредственно в грунт теплицы. Семенной посев можно производить только при условии достаточной температуры грунта. Всходы просто не смогут появиться на поверхности холодной земли.
2. Посев семян в ящики или стаканчик. Этот метод хорош тем, что помогает произвести посев, не дожидаясь теплой погоды, в марте или в начале апреля. Выращенную в домашних условия рассаду не рекомендуется держать в помещении более 60 дней.

Если установить и накрыть пленкой или стеклом теплицу заранее, то весеннее солнце сделает свою работу и теплица достаточно быстро прогреется. Только тогда рассада помидоров быстро примется, без проблем и осложнений. О том, как подготавливать теплицу к высадке помидоров, можно посмотреть видео. 

С наступлением теплого периода принявшаяся рассада растет и готовится к цветению. В это время необходимо поддерживать в теплице определенный температурный режим, 15-30°С.

А виновата агротехника – неправильная. Наши ошибки и огрехи – эти причины мало кто учитывает, по мнению же специалистов, они становятся основной причиной вытянувшейся, переросшей рассады с непомерно развитой надземной частью, слабым корневищем, в дальнейшем – причиной скудного плодоношения. Начнем с очевидного.

Глубокий посев

При посеве в кассеты, стаканы важно наполнять их грунтом почти до самой кромки. В противном случае стенки затеняют прорастающие семена, затеняются сеянцы. Всходы же будут тянутся к свету – мы сами провоцируем вытягивание “мелкой” посадкой.

Загущенная посадка

Растения притеняют друг друга, сокращается площадь питания. Оптимальная густота стояния – на 4-5 неделе не более 20 шт. на 1 м2, на 7-8 порядка 12 шт. Визуально определить просто: рассада не должна соприкасаться листьями.

Если  рассада томатов вытянулась, зри в корень: им явно тесно. Причины вытягивания рассады, и меры борьбы со следствием.

По мере роста почву подсыпают. Формируется мощная корневая система с обилием боковых мочковатых корней, длина стебля, высота подсемядольного колена, регулируется подсыпанием почвы. Метод особо хорош для индетерминантных сортов, склонных к вытягиванию.

Отдельный пункт – затенение при выращивании в кассетах, стаканах. При густой расстановке с 5-6 листом рассада уже затеняет друг друга, и – вытягивается.

После обрезки обрабатывают фунгицидом (триходермин и пр.), чтобы исключить попадание инфекции в срезы.

Вытягивание рассады томатов в теплице или на подоконнике часто происходит по причине неправильного пикирования.

Гипоктиль (зародышевый стебелек, или подсемядольное колено) у индетерминантных сортов длинный, и заглубляют почти до самой середины: иначе стебель вытянется. У детерминантных же сортов, напротив, гипоктиль короткий, заглубляется почти до самого семядольного листа, иначе также будет вытягиваться.

Вытягивается рассада томатов равно как при недостатке света, так и при его избытке. Оптимальный уровень подсветки – величина не постоянная, и зависит от от температуры, расположения источника света, возраста рассады, от интенсивности естественного освещения. И – от объема полива и даже от вносимых удобрений.

Длительность светового дня для помидоров – порядка 16 ч, и время подсветки рассады старше 2-3 недель не должно превышать 8 ч.

Всходы первые 3-4 дней освещают круглосуточно, после 4-5 дня чрезмерная подсветка может их погубить, или же приводит к вытягиванию.

В условиях скудного освещения температуру не повышают, напротив – снижают до 16…17 °С, сокращают полив.

Если прекратить досветку, вырастет ровная мощная рассада с низкой продуктивностью.

Низкая освещенность – причина и плохого усваивания фосфора, при дефиците которого наблюдаются бледные, вытянутые стебли.

При слабом освещении сокращают внесение азота, вносят фосфор, микроэлементы.

Оптимальной t в первые 3-5 дней будет 23… 25 °С. После всходов и образования первых двух листьев t снижают до 16… 17 °С на 5-7 дней, после чего t снова повышают до 20… 23 °С.

Оптимальная температура зависит от уровня света. В солнечные дни, при интенсивной подсветке – это 12… 23 °С, в облачные – 17… 18 °С и до 14… 13 °С после пикирования горшки.

Близкое, ближе 15-20 см, погубит всходы, более 25-30 см – заставит тянуться. Расстояние корректируется в зависимости от мощности фитоламп. Единое правило: до всходов и первые дни – не далее 20 см, после – от 25-30 см.

Для фотосинтеза необходимы красный, оранжевый цвет спектра (610-700 нм), необходим и синий цвет. При воздействии синего цвета стебли прекращают рост, и начинают утолщаться – происходит деление клеток стебля, начинающего утолщаться.

Максимальный уровень фотосинтеза достигается при воздействии красного и оранжевого света (610-700 нм). Необходим и синий спектр (сине-голубая зона) – 400-510 нм.

Играет роль и выбор ламп. Так, ДНат несут красный и синий цвет, в отличии от энергосберегающих “дневного” света, при использовании которых практически всегда наблюдается вытягивание сеянцев.

Причиной вытягивания рассады помидоров становится банальное переувлажнение. Критичны последние 10-14 дней выращивания, когда избыток влаги при высоких t и недостатке света – верный путь к вытягиванию, истончению стебля, формированию хрупких хлорозных листьев.

Что делать? В первые дни после всходов рассаду не поливают до возраста 5-7 дней, до появления признаков увядания. Далее поливают 1 раз в 3-4 дня, по мере роста увеличивая полив.

Если нет возможности снизить t – сокращают полив. Именно так – сокращают: иначе растение даст интенсивный рост, и – вытянется.

Лучшая рассада – выращенная в спартанских условиях, – так считают овощеводы. И они правы: причиной дефектов развития становится избыток удобрений, нарушение баланса питания.

“Подкармливать” традиционно любят азотом. Именно он – причина дисбаланса роста надземной части и корневой системы, так и дисбаланса микроэлементов.

При доминировании азота в комплексе NPK над калием и фосфором наблюдается сперва интенсивный рост зеленой массы, затем – хлоротичность, скручивание верхушек, появление синих, сизых (сиреневых) листьев, свидетельствующих о дефиците калия, фосфора или же кальция, микроэлементов. А виноват тот самый азот – его избыток.

Чрезмерное увлечение органикой, внесением селитры и прочими азотсодеращими ведет к вытягиванию.

Лучшей подкормкой будет кальциевая селитра (12-15 г на 10 л воды) как нитратная форма азота.

Что делать? Выращивать на питательном грунте: при сбалансированной грунтосмеси рассада практически не нуждается в подкормках – разве что на 4-5 неделе во внесении минерального комплекса по типу Мастер, Плантофол, или же в зависимости от состава грунта, в двух- либо в однократных подкормках суперфосфатом, калиевой, кальциевой селитрой. Но – строго в зависимости от потребностей растений.

При недостатке освещения сеянцы выносят на застекленный балкон на южную сторону (допускается юго-восточная, юго-западная сторона) или устанавливают лампы. Люминесцентные лампы помещают на расстоянии 5-6 см от верхних листочков рассады.

Понижение температуры до 15-16 градусов приостанавливает рост сеянцев и является эффективной мерой помощи рассаде, так как она нуждается в тепле лишь в первое время. Во время пикировки придерживаются теплых температур, после чего снова снижают ее до 15 градусов.

Заглубление

При этом проводят пикировку растений в отдельные емкости, погружая стебли в грунт на глубину 3-4 см, либо заглубляя сеянец в наклоненном положении (его наземная часть должна оставаться вертикальной). Если рассада вытянулась в индивидуальных емкостях, то в нее досыпают грунт так, чтобы слой почвы не доходил до семядольных листиков 2-3 см.

Режим полива

Поливают рассаду регулярно: сначала раз в неделю, потом — раз в 3 дня. Используют теплую воду. Полив холодной водой ведёт к загниванию корней. Если грунт влажный, а листья рассады вялые и поникшие, рассаду категорически нельзя поливать – ее нужно переставить в защищенное от прямого солнечного света место до полного высыхания грунта. После этого полив производится в обычном режиме.

Подкормки

Для вытянувшейся рассады помидор не используют азотные удобрения, которые способствуют еще большему вытягиванию стеблей. Предпочтительны калиевые и фосфорные удобрения, зола (20 грамм на 200 мл воды). Если вместе с вытягиванием рассада стала бледной, то к удобрению добавляют мочевину из расчета 20 грамм на 10 литров и убирают рассаду на неделю в прохладное место (10 градусов тепла).

Рост рассады замедлится, а листва станет ярко-зеленой. До высадки на постоянное место рассаду необходимо опрыскивать раствором сыворотки с йодом (5 капель йода, 200 мл сыворотки, 1 литр воды).

Дважды используют регуляторы роста растений («Гетероауксин», «Циркон», «Биосил», «Эмистим», «Рэгги») – в момент появления второй пары настоящих листьев и спустя 2 недели, внося удобрение под корень и не попадая на листву.

Причины вытягивания рассады

Иногда даже при соблюдении всех правил происходит чрезмерное вытягивание рассады. Растения вытягиваются ввысь, при этом становятся хилыми и тонкими, начинают болеть. О том, что делать, если рассада помидор вытянулась, можно посмотреть видео.

Рассмотрим, почему вытягивается рассада: 

1. Загущенный посев. При посеве томатов семенным способом неизбежно произойдет их загущение. В этом случае нужно произвести своевременное прореживание рассады и ее пикировку.
2. Недостаток солнца. Для нормального развития растениям необходим фотосинтез. Поэтому недостаток солнечного света нужно компенсировать с помощью искусственного освещения. Для этой цели хорошо подойдут люминесцентные лампы, которые обеспечивают не только повышение уровня освещения, но и экономию средств.
3. Неправильный подбор грунта. Если в грунте, который используется для высадки рассады, присутствует много азота и мало калия и фосфора, необходимо урегулировать почвенный состав путем внесения удобрений, включающих фосфор и калий.
4. Слишком обильный полив. При неконтролируемом поливе растения получают слишком много воды. Это может стать причиной вытягивания рассады.  

Возможно не допустить вытягивания сеянцев, если устранить вышеперечисленные причины. Нужно выполнять ряд мероприятий на каждом этапе выращивания растения:

1. 1. Если в доме не хватает солнечного света, следует установить горшки с рассадой на подоконники, ближе к дневному свету. Растения, находившиеся в темноте, быстро удлиняются, и у таких культур теряется высокая урожайность. При недостатке дневного света рекомендуется установить лампы с дополнительной подсветкой, оснащенной шпагатом, с помощью которого возможно регулировать высоту, и тем самым приближать подсветку к растениям. Четыре люминесцентных 15 киловаттных лампы способны освещать примерно 0,36 м² помещения. Растениям полезен синий цвет, поэтому цветовая температура должна составлять 2600- 6500 К.
2. 2. Не следует экономить на выращивании томатов. Посадка в один ящик слишком много сеянцев негативно отразится на пасленовых. Нормальной считают расстояние между сеянцами, составляющее пять-семь сантиметров. Редко засеянные дадут больше урожая, чем засаженные густо.
3. 3. Подготовка грунта. Готовят грунт, богатый фосфором и калием. В почву для рассады добавляют доломитовую муку, песок для разрыхления, торф низинный и верховой. Используют биогумус до 50%. Примешивают сухой куриный помет, древесную золу около 3% от общей массы всех компонентов. Можно предложить простой рецепт приготовления почвы в домашних условиях: смешивают песок, компост или перегной, огородную землю и торф, 40 г доломитовой муки или древесной золы на одно ведро смеси. По 10 г мочевины, суперфосфата и калийного удобрения необходимо для нормального выращивания помидоров. Если не удается самостоятельно приготовить грунт для выращивания пасленовых, следует купить готовую смесь.
4. 4. Полив. Растения очень любят влагу. Но в первые дни после посева семян полив не производят. Уровень влажности для успешного выращивания помидоров должен держаться на уровне 80-90%. Слишком обильный полив также губителен, так как максимальная увлажненность блокирует доступ кислорода в почву, из-за чего корневая система сгнивает. Проверить достаточность воды просто. Для этого из ящика необходимо взять горсть земли и сильно сжать в руке. Образовавшийся комок распадется лишь при надавливании.

Вытягивание рассады помидор – это удлинение и одновременное истончение стеблей сеянцев, происходящее в короткие сроки при несоблюдении правил ухода. В таком случае к моменту высадки рассады вырастают не компактные крепкие саженцы, а хрупкие, тонкие и вялые ростки, имеющие слишком большую длину стебля, который теряет устойчивость и не удерживается в вертикальном положении.

Укоренение таких саженцев значительно затягивается, а укорененные растения развиваются медленно, плохо цветут и слабо плодоносят.

Полив после появления первых ростков

«Атлет» останавливает рост надземной части растений, утолщая и укорачивая стволы. При использовании препарата укрепляется корневая система.»Атлетом» подкармливают еженедельно, так как срок воздействия продолжается именно 5-7 дней. В противном случае томаты продолжат расти вверх.

Препарат выпускается в ампулах, его разбавляют с водой. На 1,5 литра воды берут одну ампулу. Но маленькие саженцы нельзя опрыскивать. Следует дождаться появления трех листочков.

При передозировке препаратом на листочках появляются белые пятна. При прекращении опрыскивания проблема проходит через два-три дня.

Рекомендуют»Алирин-Б», «Фитоспорин», «Бактофит», «Альбит», «Триходермин» и другие, оказывающие эффективное бактериологическое и фунгицидное действие и без вреда для здоровья.

4 Народные средства для подкормок рассады

Подкормку рассады возможно произвести народными средствами:

1. 1. Банановая кожура. Настоять несколько шкурок в литрах воды неделю и поливать раз в неделю.
2. 2. Яичная скорлупа. В скорлупе содержится фосфор, калий, железо, магний. Высушив скорлупу двух яиц, растолочь и положить в трехлитровую банку,наполненную водой, и настоять около 70 часов, изредка перемешивая средство. Полить, разбавив с чистой водой.
3. 3. Птичий помет. На 5 литров воды берется около 2 кг помета и настаивается двое суток. Для полива используют 1 часть средства и три части чистой воды.
4. 4. Молоко и йод. Раствор готовят из 10 литров воды, одного литра молока (свежего и нежирного) и 15 капель йода. Раствор готов для использования.
5. 5. Кофейная гуща. Служит для разрыхления почвы и питает корни растений. Вводят вместе с рассадой в почву немного кофейной гущи.
6. 6. Луковая шелуха. Луковую шелуху заливают 4 литрами воды, настаивают трое-четверо суток и полученной смесью поливают рассаду.

Чтобы рассада не вытягивалась: методы и меры

Если рассада вытянулась, причина не в малом количестве света – это один из факторов. А дело в их совокупности факторов.

0. Первая причина – она просто переросла: корни освоили доступный объем грунта, и приостановили рост, их всасывающая функция снижена. Как следствие – недостаток питания.

При заведомо густом посеве мероприятие проводят в фазе появления 1 настоящего листа, как только растения можно взять руками.

Именно поэтому позднее пикирование считается “травматичным”: корни приостановили рост в тесноте, и долго будут восстанавливаться.

Важно:

• если это помидоры, можно пикировать в высокие емкости, подсыпая грунт по мере роста;
• если это перец старше 15-20 дней, не стоит: корневые бугорки придаточных, боковых корней не образуются;
• баклажан также неоднозначно реагирует: может со временем и дать корешки, а может и загнивание стебля.

Рассада вытягивается не из-за малого количества света. Дисбаланс подсветки и температуры – вот настоящая причина вытягиваяния рассады томатов, баклажана. И перца – хотя в меньшей степени: при неблагоприятных факторах он чаще приостанавливает рост.

Чтобы рассада не вытягивалась, что делать: снизить температуру и увеличить подсветку. Это для начала.

• Если выращивают без досветки томаты, баклажаны, поддерживают от 18 до 20… 22 °C.
• Перец более теплолюбив: его граница ближе 20 °C при отсутствии подсветки.
• Капусту до 18… 20 °C.

Важно контролировать t грунта.

• Ниже 17… 18 °C для перца могут быть критичными: приостанавливает рост. потребление элементов питания.
• Менее теплолюбивы томаты: t грунта до 17.. 18 °C, баклажаны – где-то посередине.

Если вытянулись помидоры или баклажаны с перцем, варианта два: недостаток азота и его избыток дефицит фосфора. Это два антагониста – противоборствующие стороны. При избытке азота будет наблюдаться недостаток фосфора (и калия заодно) – и наоборот: элементы взаимовытесняемы.

А именно фосфор, а также его спутник бор, отвечающий за его усваивание (малодоступен при избытке азота и кальция).

При недостатке клетки не делятся – нет разрастания стеблей в поперечном сечении, в толщину – мы называем это “рассада истончилась”, “тонкая”.

• Если темпы роста резко снизились, растения истончаются, полегают, желтеют нижние листья – возможен недостаток азота: вносят азотные подкормки.
• Если все растение хлорозит, или краевой ожог, это избыток азота: на его фоне наблюдается и недостаток железа, и магния, марганца, бора – большинства микроэлементов.

Что делать? Снизить t, дать досветку. И – внести фосфор, бор, магний при избытке, или азот – при дефиците. При недостатке фосфора можно обработать суперфосфатом (15-20 г на 10 л воды). А чтобы не играть в агрохимика, не измерять в граммах бор, магний, стоит использовать готовые комплексные микроудобрения.

Если рассада вытягивается, истончилась, полегает – не спешите обильно поливать. Если вы уверены, что полив был достаточный, а грунт умерено влажный – и вовсе исключите полив.

Зачем? Повышаем концентрацию солевого раствора почвы не даем клеткам тканей лишней влаги для бессистемного разрастания на фоне дисбаланса питания, т.е. вытягивания – рост будет управляемым.

А тем более, если причина в азоте, при его избытке ткани листьев, стеблей становится водянистыми – это жидкость чрезмерно заполняет межклеточное пространство.

Мы радуемся, если рассада “толстенькая”. А нужно, насторожиться: растения должны быть спартанцами – подтянутыми, сухопарыми. Если наоборот – рассада “жирует” – так говорят садоводы со стажем.

Чем поливать, чтобы рассада не вытягивалась. Не торопитесь: постарайтесь регулировать рост указанными выше методами.

А чем полить: препаратов много – тот самый Атлет и аналоги. Первоначально были созданы для декоративных культур, и лишь позже их стали использовать на овощных.

Используют в крайнем случае: если рассада не вытянулась, а просто переросла – а возможности посадить нет – непогода, заморозок внезапно. Тогда эти препараты – спасение. Но – не для всех и не всегда. Томаты, например, быстро реабилитируются (относительно) после вмешательства в их развитие.

Специалисты предупреждают: ретарданты для рассады используют лишь до цветения – к слову, даже на упаковке с Атлетом можно прочесть время использования на томате, перце – это фаза 2-3 листа.

5. О стимуляторах

Если что лишние, так это стимуляция роста различными гормонами – а именно фитогрмонами являются гибберелин, ауксин, содержащиеся в любых препаратах. И янтарная кислота, и сок алоэ, и гуминовые кислоты заодно. Причина во внешних факторах, и стимулировать искусственно ростовые процессы – растениям на погибель. Это не питание – это допинг по сути, и изможденным растениям явно ни к чему.

Если питание сбалансировано, досветка отрегулирована, а темпы роста все те же: специалисты советуют.

1. Если формируется бутоны, завязь (томат, перец, баклажан, огурцы) – оборвите: это сдвинет плодоношение, возможно, несколько сократит урожай – но процесс вытягивания остановит.
2. Прищипните верхушки стеблей, оставляя снизу 2 листа, если это томаты (на перце, баклажанах не стоит). Растения приостановят рост, начнут боковое ветвление, и из пасынков формируется основной побег. Это мера крайняя: не все сорта благоприятно реагируют, да и урожайность сокращается.
3. Если пошли пасынки (особенно на баклажанах) – их удаляют до первого цветка: на них идет много пластических веществ, а подношение на нижних ярусах скудное.

Загущенная посадка

Вариантов спасения несколько:

1. Сократить полив;
2. Использовать синюю подсветку;
3. Внесение фосфора тормозит рост, дает развитие корневой системы, а стеблям – жесткость.
4. Использование регуляторов роста – препаратов по типу Атлет и прочих ретардантов, регуляторы роста, подавляющие активность фитогормона гиббереллина, управляющего ростом. Рассада формируется коренастой, укороченными междоузлиями, не тянется.
5. При пикировании укоротить центральный корень, заглубляют до семядольного колена.
6. Как вариант – укоротить верхушки с 4-5 листьями.
7. Обрезка нижних боковых листьев.

Что делать, если вытянулась рассада томатов: информативное видео – меры спасения.

Поможет наклонная посадка: рассаду высаживают под углом 40-45° – наклонно, направив корни в южную сторону, частично засыпав часть вытянувшегося стебля, на котором в грунте образуются боковые корешки.

Рассада помидоров вытянулась? Посадите ее наклонно, если не помогают перечисленные выше меры.

При таком методе возможна потеря первой кисти, при сильном вытягивании – второй, но в целом растение будет спасено.

Большие расстояния между узлами говорят о том, что томаты чрезмерно вытянулись. Причин бывает несколько:

1. 1. Несоблюдение температурного режима. Это характерно для овощеводов, которые выращивают рассаду в комнатных условиях или на балконе. Оптимальной для всходов семян считается температура 24… 25°С. Но после появления первых стебельков, а они появятся недели через три, температуру воздуха следует снизить до 17°C. Раннее снижение комнатной температуры приведет к развитию серой гнили.
2. 2. Низкая освещенность растений. Недостаток солнца губительно влияет на сеянцы. Для нормального роста и развития необходим фотосинтез. А поскольку на рассаду помидоры сеют уже в феврале-марте, то недостаток солнечного света — это обычное явление. Солнце в это время года пассивно. Весна затягивается и нет возможности пикировать саженцы в теплицу или в парники.
3. 3. Густо засеянные семена. Даже при соблюдении температурного режима и нормальном освещении густые всходы заслоняют друг друга и недополучают необходимые жизненно важные элементы. Такие растения вялые, светло-зеленые. После пересадки на постоянное место они долго не могут прижиться, развиваться, болеют и дают мало урожая.
4. 4. Качество грунта. Соотношение азота, фосфора и калия должно быть в норме. Передозировка азота и нехватка фосфора и калия становятся причиной вытягивания растений. Но их наличие в почве обязательно, так как азот отвечает за развитие и активный рост рассады, а фосфор укрепляет корни томатов, калий повышает способность противостоять болезням.
5. 5. Частый полив. Даже дренаж в горшочках не спасет, если переусердствовать с поливом. Следует следить за состоянием грунта в горшке и за листьями томатов. Если желтеют нижние листочки, значит, не хватает влаги культурам.

Томаты либо поражены бактериями или просто переросли. Рассаду следует пересадить в наклонном положении. Если она не держится из-за заражения бактерией, то следует уничтожить больные и провести обработку грунта фунгицидным средством, чтобы оставшиеся пасленовые не заразились.

Что делать, что использовать, если все-таки вытянулась рассада? Как исправить недостатки растений? Что предпринять, чтобы рассада сильно не вытягивалась и помидоры уродились на славу?

Прежде всего, чтобы посевы не вытягивались, нужно использовать для помидорной рассады специальный грунт для пасленовых культур, который имеет сбалансированный состав по всем химическим элементам.

Но если уже рассада томатов вытянулась, можно применить ряд мер для устранения проблемы. В случае сильного вытягивания рассады надо просто знать, чем подкормить растения или чем полить рассаду помидоров, чтобы больше она не вытягивалась. 

1. Необходимо добавить биогумус, стимулирующий хорошее развитие корневой системы растений.
2. Можно добавить древесный пепел (до 3%). Главное — не переусердствовать, чтобы не было чрезмерного торможения роста.

Если рассада вытянулась, что делать, чтобы укрепить и сохранить ее?

1. Применить стимуляторы. Современные препараты стимулируют нормальное развитие растения и являются удобрениями. Например, удобрение «Атлет» производит значительное утолщение ствола рассады. Применяется для опрыскивания листьев.
2. Использовать нестандартный метод. Для этого нужно просто срезать стебель над 2-3-м листиком. Кстати, если опустить срезанную часть стебля в воду, на ней появится корневая система, и черенок можно тоже высаживать в землю.
3. Высаживать в тепличный грунт длинную рассаду нужно под небольшим углом. 

Правила и советы

При выполнении поливов рекомендуется придерживаться некоторых правил для достижения максимального эффекта. Ниже приведён перечень рекомендаций, который следует учитывать при выполнении поливов.

1. Струю воды следует направлять только под корень, лучше всего использовать лейку. Не допускайте образования капель на листьях. Они работают как линзы, через которые на солнце растения могут получить ожоги.
2. Чтобы случайно не затопить помидоры, рекомендуется делать в ёмкостях дренажные отверстия.
3. Оптимальное время для полива — пасмурная погода и вечерние часы. Утром растения более уязвимы.
4. Для полива используйте поддон, он помогает следить за влажностью почвы и стимулирует рост корней.
5. Лучше всего поливать помидоры дождевой водой. Воду из-под крана нужно отфильтровать и дать ей настояться в темном помещении.
6. Не стоит увлажнять землю из пульверизатора, это может создать ложное впечатление о влажности нижнего слоя почвы.
7. Можно использовать жидкие удобрения один раз в месяц.
8. Если в помещении высокая температура, следует увеличить объём воды и количество поливов.

Полезные свойства помидоров известны давно: кладезь витаминов и микроэлементов, снижение риска образования опухолей, польза при сахарном диабете и при заболеваниях почек, улучшение работы обмена веществ. Помимо всего перечисленного, плоды еще и очень вкусные!

Следуя этим нехитрым правилам, небольшие ростки со временем превратятся в крепкие растения и принесут обильный урожай помидоров!

В зависимости от степени вытягивания применяют разные методы посадки рассады.

1. Не сильно переросшие ростки стоит высаживать так, чтобы они чувствовали себя комфортно и смогли полноценно развиваться. Чтобы стебель не падал, его углубляют на 1/3 длины. После этого присыпают грунтом, образуя небольшой холмик в приствольной зоне и поливают теплой отстоянной водой.Перед тем, как сажать каждый помидорный росточек нужно опрыскать одним из стимуляторов роста для повышения иммунитета против болезней и лучшей адаптации на новом месте.
2. Средне переросшие ростки укладывают в грунт под наклоном. Вырывают лунки таким размером, чтобы в них поместилась корневая система ростков и ½ часть стебля. Расположенный под наклоном стебель присыпают грунтом и поливают водой. Для регулировки влажности и предупреждения гниения корней, стебля, на поверхности грунта фиксируют полиэтилен черного цвета. Спустя две недели после высадки применяют жидкое калийное удобрение, которое повышает сопротивляемость к болезням и простимулирует рост корневой системы. На 10 л воды используют 1 ст. л. калийной селитры. Нижние листики на стебле удаляют, т. к. будучи в земле они могут вызвать процесс гниения.
3. Сильно переросший помидоры высаживают лежа. На заготовленной грядке вырывают траншею глубиной не более 8-10 см, поскольку корни растения располагаются ближе к поверхности. Траншею стоит обильно полить — расходуют 5-6 л воды. Когда влага впитается, место посадки посыпают перегноем. На стебле удаляют всю листву, оставляя несколько листьев на верхушке, сажают и присыпают грунтом. Важно, чтобы корешки были направлены в южную сторону, а верхушка стебля в сторону севера. Для устойчивости макушку подвязывают к колышку. Из подземной части стебля будут развиваться дополнительные корешки. Чтобы растение не погибло, в первые дни ему потребуется притенение. Поливать начинают через неделю после высадки, рано утром или вечером, для предупреждения ожогов.