Хризантемы крупноцветковые смесь окрасок ранние сорта выращивание

Полив и подкормка крупноцветковых хризантем

Хризантемы не любят малейшего затенения и задержки влаги, поэтому место для них должно быть солнечное и хоть немного возвышенное. Это гарантия того, что побеги не будут вытягиваться, менять время и срок цветения. Однако корневая система хризантем поверхностная, поэтому почву нельзя пересушивать.

Идеальная почва для них – рыхлая, влагопроницаемая, с оптимальным количеством различных питательных веществ. При плотной и малоплодородной почве в саду до посадки черенков в почву вносят немного торфа, компоста или перепревшего навоза, но не злоупотребляйте ими, иначе растения будут излишне рослыми в ущерб цветению. В качестве дренажа внесите в  почву небольшое количество крупного песка. Почвенная смесь желательна нейтральная или слабокислая.

Посадка хризантемы

Идеальный день для посадки – пасмурный или дождливый. В  жаркую солнечную погоду высаживайте черенки ранним утром или поздним вечером, когда солнце менее активно. Лунки глубиной 35-40 см обильно пролейте водой, положите дренаж, землю, смешанную с биогумусом в пропорции 20:1. Хризантему ставят и засыпают землей. Рост корней идет параллельно почве, поэтому их не слишком заглубляют. Для высокорослых сортов необходима дополнительная опора.

Сразу после посадки в грунт проводят первую прищипку – удаляют на растении точку роста. Через 3 недели после высадки выламывают верхнюю часть побега с 2-3 узлами – вторая прищипка. Первые дни после высадки саженцы искусственно притените, чтобы они не страдали от ярких солнечных лучей. Лучшим вариантом послужит нетканый материал, но желательно, чтобы он не соприкасался с листьями.

Род хризантем насчитывает более 150 видов, однако в саду у нас выращивают в основном их гибриды. Классификация хризантем довольно сложна. Есть основные садовые группы гибридных хризантем:

• корейские (мелкоцветковые, соцветие 2-9 см), 
• индийские (крупноцветковые, соцветие 10-25 см), 
• китайские и японские.

сорта делятся на следующие группы:

• простые, 
• полумахровые, 
• анемоновидные, 
• махровые, 
• плоские, 
• полушаровидные, 
• шаровидные, 
• кудрявые, 
• помпонные, 
• лучевидные. 

вам поможет наш маркет, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов. 

В период активного летнего роста хризантем для получения полноценных цветков осенью основной задачей ухода за растениями является полив исвоевременное обеспечение необходимыми питательными веществами.В начале роста молодых хризантем поливать их надо часто, пока корневая система недостаточно мощна. При поливе хризантем я стараюсь не мочить листьев.

Наиболее важным питательным элементом питания для роста и развития красивых хризантем является азот, влияющий на высоту растений, окраску и величину их листьев и соцветий. При повышении доз внесения азота в почву увеличивается высота хризантем, размер их листьев и длина лепестков, диаметр и махровость соцветий.

Также окраска листьев и соцветий подкормленных азотом хризантем становится более интенсивной, а растения в целом — более декоративными. Однако положительное влияние азота на развитие хризантем наблюдается только при оптимальном его соотношении с другими питательным элементами (в основном, с фосфором).

При недостатке азота кусты хризантем формируются слабыми, с бледно-зелёными листьями и мелкими соцветиями неправильной формы; зацветают они с сильным опозданием. При недостатке азота а почве этот элемент питания используется растениями вторично (то есть, верхняя растущая часть побегов «отбирает» азот с нижней части растения). Тогда посветлевшие нижние листья на побегах хризантем указывают на недостаток азота в субстрате.

Излишек азота также влияет на растения отрицательно: хризантемы растут слабыми, их листья становятся тёмно-зелёными, сочными и хрупкими; зацветают переудобренные растения тоже с опозданием.

Азот характеризуется узким диапазоном оптимальных доз, поэтому обязательно вношу его повторно — в виде нескольких подкормок (особенно во время основного вегетативного роста хризантем). Подкармливать хризантемы лучше всего натуральными органическими удобрениями: куриный помёт, сброженная трава, настой коровяка, настой биогумуса и т. п.

Во время регулярных осмотров растений отмершие листья на кустах хризантем нужно своевременно удалять, так как они в первую очередь поражаются вредителями и болезнями. В основном поражает хризантемы тля (наиболее часто – так называемая «кровавая» тля). Иногда индийским хризантемам в саду досаждают воробьи.

Крупноцветковые хризантемы, размноженные черенкованием во второй половине апреля и в мае, я выращиваю без прищипки. А если черенки хризантем были посажены рано (зимой и в начале весны, в феврале-марте), то я прищипываю такие растения во избежание преждевременного зацветания. Каждая прищипка задерживает цветение хризантем на 2-3 недели.

Для сортов хризантем «Газель» и «В. Терешкова» провожу прищипку не более двух раз. Первый раз прищипываю молодое растение после укоренения, на высоте около 15 см. Второй раз провожу прищипку побега растения при достижении им высоты в 25 см. Срезанные верхушки побегов хризантем затем использую для размножения.

У развивающихся крупноцветковых хризантем я обычно оставляю один побег и один центральный бутон с целью получения высокодекоративных, крупных соцветий. Иногда оставляю на мощном кусте 2-3 побега (в этом случае соцветия на них образуются более мелкие).

Основным способом получения крупных соцветий хризантем является своевременное удаление появляющихся боковых побегов и бутонов – пасынкование и пинцировка. При запоздалом их удалении основной цветонос в верхней части побега вырастает тонким, а соцветие мельчает, что снижает декоративность растения. Удаление боковых бутонов у крупноцветковых хризантем провожу осторожно и как можно раньше (как только можно захватить боковые бутоны пальцами, чтобы не повредить при этом остающийся основной бутон).

Крупноцветковые хризантемы сортов «Газель» и «В. Терешкова» я выращиваю в открытом грунте до их зацветания. Поэтому растения высаживаю в сад таким образом, чтобы в дальнейшем цветущие хризантемы можно было накрыть от непогоды плёнкой или рамами. Это позволяет получать высококачественную срезку хризантем прямо из открытого грунта, без пересадки растений.

Иногда я высаживаю хризантемы в большие горшки, которые полностью вкапываю в почву сада. В августе горшки с растениями извлекаю из земли и переношу их в помещение или теплицу. При этом не нарушается корневая система горшечных хризантем, они цветут и стоят в срезке намного дольше «грунтовых» растений.

Когда цветущие в саду крупноцветковые хризантемы я накрываю осенью от непогоды сверху плёнкой, то обязательно над растениями ещё и натягиваю ткань (для этой цели можно использовать укрывной материал любой марки). Иначе во время ветра, когда плёнка будет «хлопать» под его порывами, то слетающие с плёнки капли конденсата будут попадать на хризантемы.

Крупные белоснежные цветки хризантем сорта «Газель» от попадания на них капель воды быстро теряют декоративность и загнивают, а вот хризантемы сорта «Валентина Терешкова» не так боятся капельной влаги. При температуре ниже 3 градусов хризантемы сорта «Газель» дают плохие цветочные корзинки, цветки начинают чернеть.

Индийские крупноцветковые хризантемы не зимуют в открытом грунте регионов с холодным климатом, поскольку не выдерживают долгой морозной зимы. Поэтому нужно позаботиться об их зимовке: осенью маточники крупноцветковых хризантем приходится выкапывать и заносить в хранилище для сохранения зимой.

Если в южной части Беларуси можно оставить крупноцветковые хризантемы на зимовку в открытом грунте (но только при очень тщательном сухом укрытии), то в центральной и северной частях республики очень рискованно делать это. Осенью я выкапываю маточники хризантем и храню их зимой при положительной температуре.

Чтобы сохранить имеющиеся высокодекоративные крупноцветковые хризантемы для дальнейшего выращивания, самые лучшие растения во время их цветения отбираю на маточники. У качественных маточников крупные цветки правильной формы, красивые листья и здоровый вид кустов в целом; полноценные растения образуют много крепких отводков.

Зимнее хранение крупноцветковых хризантем — наиболее ответственный момент их выращивания, требующий очень точного выполнения данной инструкции.

После срезки цветков маточники хризантем обрезаю, оставляя нижнюю часть побегов длиной до 10 см. Выкапываю растения и очень плотно укладываю корневища в глубокие ящики. Сверху подсыпаю в ящик чуть влажную смесь торфа и песка в равных долях (так, чтобы наверху остались лишь верхушки отводков).

Ящики с маточниками хризантем оставляю в теплице или на веранде до холодов, не поливаю. На хранение отношу растения лишь после того, как почва в ящике с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше).

Уход за корейскими хризантемами.

Мелкоцветные корейские хризантемы бывают: однорядные и двурядные; полумахровые корейские хризантемы; анемоновидные корейские хризантемы; помпонные корейские хризантемы; махровые корейские хризантемы.

По высоте корейские хризантемы делят: на низкорослые до 30 см высотой, среднерослые — 50 см, высокорослые — около 1 м.

Их высота 30 см. Для этих хризантем характерен ранний период цветения, густой шаровидный куст, небольшая корневая поросль. 

Сорт ‘Мальчиш-Кибальчиш’. Куст 28 см высотой, диаметр около 60 см. Очень обильно цветущий кустик, немахровые соцветия (ромашка), сиренево-розоватой окраски.

Размер соцветий 7 см. Корневой поросли этот сорт не дает, вся вегетативная масса нарастает почти на одном центральном побеге.

Для декоративного эффекта этой хризантеме нужна прищипка. Цветение наступает в конце июля, и длится 30-35 дней. Прекрасно смотрится в бордюрных посадках, вокруг яблоневых кругов, вдоль дорожки.

Их высота 50 см. Среди этих хризантем встречаются растения разных окрасок с полумахровыми, немахровыми и махровыми соцветиями. 

‘Янтарь’. Хризантема 50 см высотой. Плотный кустик. Махровые соцветия, ярко-желтого цвета. Цветок размером 7 см. Хорошо разрастается, и дает корневую поросль.

‘Вечерние огни’. Растение высотой 35 см, такой же и диаметр куста. Компактный кустик. Соцветия красные, вокруг центра с желтым кольцом, немахровые (ромашка).

Яркий, обильно цветущий сорт хризантемы корейской. Размер соцветий 5 см в диаметре, цветение длится месяц. Корневой поросли почти не образует.

Все хризантемы, которые относятся к среднерослой группе, можно применять в клумбах, в групповых посадках. В отличие от бордюрных корейских хризантем, многие сорта этой группы используются и на срезку.

Их высота 1 м. Для хризантем этой группы характерны хорошо развитый куст, позднее цветение и наибольший размер соцветий. 

‘Аленушка’ — Компактный куст 50 см высотой. Соцветия немахровые, ромашковидные, ярко-розовые, 5 см в диаметре. Цветет «Аленушка» в сентябре.

‘Жемчужина’ — Прямостоячие кусты, сомкнутые, 50 см высотой. Полумахровые соцветия, белые. Цветение наступает в июле.

‘Оранжевый закат’. Растение высотой 75 см, а диаметр куста 40 см. Куст компактный. Соцветие махровое, коричнево-рыжее,  размер — 10 см. 

Цветение корейских хризантем длительное, а при удалении отцветших цветков ранние сорта могут цвести больше  4 месяцев.

Очень важный момент – хризантемы не любят, когда их поздно тревожат, это сказывается на зимостойкости. Но, продают их все же осенью. Может быть, этим и сказывается неожиданные выпады и нехорошие выводы о продавцах.

Попробуйте сажать хризантемы весной, положившись на «надежные» убеждения, что хризантема именно того цвета, который вам необходим.

Не сажайте хризантемы цветущие в конце осени. Эта посадка,  приведет к гибели. Если все же вы приобрели посадочный материал поздней осенью, лучше его в открытом грунте не оставлять. Для зимовки хризантем нужен сухой подвал с плюсовой температурой, сырости зимой корейские хризантемы не переносят.

Для этой цели очень хороши сосновые иголки. Для мульчирования также подходит измельченная сосновая кора. 

Растут хризантемы очень быстро. За столь короткое время из маленького черенка получается мощный куст, успевающий зацвести и осенью закончить свою вегетацию. Поэтому хризантемам нужны подкормки.

Первая подкормка должна быть из азотных удобрений сразу же, как черенки приживутся и пойдут в рост. Следующая подкормка хризантем — 15 дней спустя, птичьим пометом. Во время бутонизации желательно подкормить корейские хризантемы фосфорно-калийными удобрениями. У некоторых хризантем практически сразу после посадки появляться бутоны. Их необходимо оборвать, и дать возможность маленькому кусту набрать силы.

Прищипку нужно делать в июне. Она поможет хризантеме сформировать куст и способствует более пышному цветению. Надо помнить, чтобы период между последней прищипкой хризантем и началом цветения был равен 30 дням. 

Пышное цветение корейских хризантем приходится на сентябрь. Но некоторые сорта могут быть ранними и более поздними. К примеру, первыми зацветают бордюрные хризантемы. А в начале октября — высокорослые сорта.

Когда наступят первые морозы, и вся зелень пожухнет, хризантемы нужно обрезать. Обрезка корейских хризантем может быть высокой или низкой. Когда наступит устойчивая морозная погода, кусты хризантем укрывают лапником.

Если нет лапника, хризантемы можно забросать любыми ветками. Но укрытие должно быть не плотным. Иначе растения сопреют. Перед укрытием корейских хризантем нужно произвести окучивание кустов землей или торфом с песком. После зимы, хризантемы начнут отрастать, сразу же надо удалить прошлогодние остатки стеблей.

Теплолюбивые срезочные махровые поздние сорта на зимнее время выкапывают и хранят в прохладном месте. Температура там должна быть 2 – 6°С, а влажность не больше 80%.

принцесс. Часто создается впечатление, что в одном соцветии 2 цветка с нюансными оттенками или разной окраски. Все они необычны, и неизменно вызывают интерес у посетителей выставки.

Готовим почву для садовых однолетних хризантем

1. Хризантема увенчанная (коронариум) – её высота от 70 до 80 сантиметров. Стебли сильно ветвятся. Листья мелко-рассечённые. На боковых веточках раскрываются соцветия, диаметр которых до 7 сантиметров. Краевые лепестки у этих «ромашек» желтоватые или белые, а серединка представлена жёлтыми (коричневатыми) трубчатыми цветочками. Цвет семян тёмно-коричневый. Популярные сорта:

• «Нивея» (с белоснежными лепестками);
• «Голден Гем» (кустик компактный, на нём раскрываются полумахровые соцветия охристо-жёлтой окраски, их диаметр до 5 сантиметров);
• «Примросе Гем» (на стеблях появляются полумахровые соцветия, светло-соломенной окраски);
• «Гольд Кроне» (лепесточки светло-жёлтые);
• «Орион» (жёлтоокрашенные цветки).

1. Хризантема посевная (или полевая, или сегетум) – её стебли растут быстро, достигают высоты 30-60 сантиметров. Листья сидячие, как бы обхватывают стебель. По форме они продолговатые, с крупными зубчиками. Встречаются и перисто-лопастные листочки. Диаметр их простых цветков от 5 до 7 сантиметров. Окраска белая или жёлтых оттенков. После цветения созревают четырёхгранные клиновидные семянки, окраска которых светло-жёлтая. Можно найти сорта:

• «Глория» (трубчатые срединные цветки медно-жёлтые, а краевые лепестки слегка желтоватые);
• «Штерн дес Ориентс» (светло-жёлтые лепестки и тёмная серединка);
• «Хелиос» (жёлтые «солнышки»);
• «Джон Брайт» (серединка коричнево-чёрная, а краевые лепестки жёлтые);
• «Эльдорадо» (центр тёмный, а по краю идут канареечно-жёлтые лепесточки);
• «Германский флаг» (на стеблях, высота которых 55 сантиметров красуются крупные соцветия, состоящие из ярко-красных краевых лепестков, а вокруг центра идёт золотистая каёмочка);
• «Зебра» (у жёлтых краевых лепестков красивые красные кончики).

1. Хризантема трёхцветная (или килеватая или каринатум) – мясистые стебли очень хорошо ветвятся, их высота от 20 до 70 сантиметров. У листьев дважды-перистое разделение. «Корзинки» простые (однорядные), полумахровые или пышные махровые. Их диаметр в среднем от 5 до 7 сантиметров. Интересные сорта:

• «Нордштерн» (по краю идут белые лепестки, а в центре жёлто-красные);
• «Фламменшталь» (язычковые цветки красные, а трубчатые в центре – жёлто-коричневые);
• «Фрош Мишунг» (это смесь, отличающаяся цветами разной окраски).

1. Хризантема девичья – хотя и считается многолетником, но чаще в садах культивируется как однолетник, образующий компактный кустик с опушёнными рассечёнными или сильно разрезанными листочками, окраска которых светло-зелёная. «Корзинки» получаются махровыми, их цвет жёлтый (сорт «Гольдбаль») либо белый (сорта «Вирго», «Дубль Уайт», «Шнеебаль», «Зильбеотеппих»).
2. Хризантема повёрнутая (или видная) – крупный куст, стебли которого могут вырастать до 120 сантиметров. Соцветия большие (махровые в диаметре достигают 11 сантиметров).
3. Хризантема пахучая – пышные кустики высотой не больше 20 сантиметров с обилием крупных белоснежных «корзинок».

Способ второй – выращивание рассады. Для этого заранее приготовьте субстрат и ящички. Грунт без проблем можно купить в садовом магазине. Или смешайте в ведре в равных долях садовую землю, торф и перегной, а затем в апреле (или в конце марта) почвосмесью заполните свои ящички, предварительно положив на дно дренаж (например, мелкие камешки, керамзит).

Разложите по поверхности семена и засыпьте их полусантиметровым слоем земли. Увлажните почву из пульверизатора. Теперь можно эти ящички поставить в пакет и завязать его или накрыть стеклом. Прорастание происходит в комнате, где температура от 23 до 25 градусов. Следите, чтобы почва в ящичке была влажной.

Когда из земли покажутся росточки (ориентировочно через 10-14 дней), пакеты или стекло уберите, а ящички с сеянцами переставьте в помещение, где от 16 до 20 градусов, тогда они не вытянутся. Пикировку сеянцев можно проводить, когда на каждом из них будет по четыре развитых (не семядольных) листочка.

Перед процедурой почву советуем увлажнить. Потом для стимуляции роста и быстрой адаптации сеянцы опрысните водой с добавлением биопрепарата «Циркон». В дальнейшем можно один или два раза маленькие растения подкормить. Если света на растения попадает мало, то их досвечивают. За две недели до пересадки на дачные клумбы рассаду начинают ежедневно закаливать, сначала открывая форточку, а потом ящички можно выставлять днём на лоджию или в сад.

Итак, выращена крепкая рассада. В мае её можно пересадить в сад. Когда пройдёт череда ночных заморозков, выберите день, когда погода «хмурится». Сделайте лунки, дистанция между которыми должна быть по 20-25 сантиметров. Пролейте их водой, в которую добавлен «Корневин» (на 3 литра воды этого стимулятора корнеобразования возьмите 3 грамма).

Вынимайте с грунтом свои хризантемы и отправляйте их в лунку, заглубляя на полтора сантиметра. Чтобы хризантемы кустились, их верхушечки прищипывают. Чтобы цветы хризантемы однолетней были более привлекательными, крупными, растениям нужен обильный полив. Землю вокруг растений иногда рыхлите, ликвидируя при этом и надоедливые сорняки.

Кустики получаются пышными и обильноцветущими, если за сезон провести три подкормки. Сначала для интенсивного роста они нуждаются в азоте (аммиачном), а далее уже понадобятся минеральные комплексы, стимулирующие процесс цветения (например, «Кемира-универсал»).

Если будете обрывать показавшие свою красоту и увядшие соцветия, то вскоре на кустике будут появляться новые бутоны. При желании можно несколько корзинок оставить, чтобы в них созрели семена. Иногда семена однолетних хризантем падают на землю, а весной на этих местах появляются маленькие росточки, так происходит размножение самосевом.

Должна быть влагопроницаемой, рыхлой, богатой органическими веществами. Чтобы была такая почва, ее необходимо удобрить компостом. Лучше всего сажать эти растения на высокие клумбы, для того чтобы избежать застоя воды.

Болезни и вредители.

Врагами хризантем считаются слизни, тли, трипсы, паутинные клещи и гусеницы. Особенно уязвимы растения в период зимовки, когда вредители стремятся укрыться в кусте.

Хризантемы подвержены таким вирусным и грибковым заболеваниям, как ржавчина, мучнистая роса, серая гниль, вертициллёзное увядание.

1. Серая гниль – грибковое заболевание в виде пятен коричневого и серого окраса, поражающих надземные части растений.
2. Мучнистая роса проявляется в виде белого налёта на листьях и соцветиях.
3. Вертициллёзное увядание – это грибок, проникающий через корни растения и приводящий к гибели листьев и целых побегов.
4. Самая серьезная опасность среди вирусных болезней – нематода. Признаком поражения цветка нематодой является почернение нижних листьев.

Профилактика заболеваний хризантем:

• соблюдение правил севооборота;
• правильная посадка без загущения;
• надлежащий уход с удалением отмерших частей растения;
• обеззараживание почвы, мест зимнего хранения;
• покупка качественного посадочного материала.

К профилактическим мерам также можно отнести применение инсектицидных и обеззараживающих средств природного происхождения. Таких, как красный перец, табачная пыль или древесная зола. При ярко выраженных признаках заболевания или обнаружении на кустах вредителей лучше прибегнуть к тяжёлой химии (бордосская жидкость, хлорокись меди).

Агротехника выращивания этих цветов понятна и доступна каждому. Они так же, как и другие жители сада, требуют немного труда и внимания, за которое платят щедрым и долгим цветением.

Среди болезней хризантем частыми являются грибковые заболевания. Из них опасность представляют различные пятнистости, к примеру, черная и белая пятнистость, а также стеблевые гнили, ржавчинные грибы.

Эти заболевания проявляются при неправильных условиях выращивания — при избыточном увлажнении, на тяжелых почвах, низких температурах.

Хризантемы также поражаются оранжерейными вредителями. Большую проблему представляют нематоды. Химическая борьба с этими вредителями мало эффективны. Хризантемы поражаются тлей. Современные препараты позволяют контролировать распространение тли.

Если хризантемы растут сами по себе, а у дачников нет на них времени, то они могут поражаться грибковыми болезнями:

• мучнистой росой – листья, стебли, бутоны покрываются белесоватым налётом;
• вертициллёзным увяданием – если грибок проник через корневую систему, то от него страдает сосудистая система растений, из-за чего происходит пожелтение листовых пластин, отмирание побегов;
• серой гнилью – на частях растения возникают коричневые влажные пятнышки размытого вида, со временем они покрываются налётом, провоцирующим гниение;
• септориозом – на листьях возникают буровато-коричневые пятнышки, вскоре поражённые листья погибают;
• ржавчиной – сначала на растении появляются бурые пятнышки, потом происходит пожелтение листовых пластин, истончение побегов.

При ржавчине, септориозе пробуйте обрабатывать растения Хлорокисью меди. Ещё для предупреждения распространения ржавчины используются обработки (опудривания) растений коллоидной серой.

Спасти однолетние хризантемы можно, если принимать меры при первых же признаках заражения.

Иногда хризантемы атакуют вирусы:

• аспермия (на листовых пластинах заметна крапчатость, а цветки деформируются);
• мозаика (характерно появление на листовых пластинках крапчатой мозаики);
• карликовость (у растений задерживается рост, они могут неполноценно зацвести раньше положенного срока).

Если заметили растения, поражённые вирусной инфекцией, то с ними надо сразу расстаться, чтобы они не стали источником инфекции для других обитателей цветника. Выкопанные больные растения сразу сжигайте.

Кто может испортить красоту хризантем?

1. Колонии тли – они дислоцируются на нижней стороне листочков или бутонах и начинают наслаждаться соком растений. Тут придётся прибегнуть к обработкам «Актарой», «Актелликом».
2. Луговой клоп – он тоже любит сок хризантем, в результате его действий листья покрываются пятнами, затем быстро буреют и погибают, а бутоны не раскрываются. Чтобы предупредить подобное, заранее обработайте хризантемы «Фосфамидом».
3. Слизняки и улитки – они безжалостно обгрызают листовые пластины. В этом случае ставьте на ночь около цветника ёмкости, в которые вечером наливайте пиво, а утром доставайте из жидкости попавших в ловушку вредителей и уничтожайте их. Ещё можно вокруг растений посыпать золу, доломитовую муку, измельчённую скорлупку от яиц.

Используя однолетние или многолетние хризантемы, вы можете без особых хлопот получить долгоцветущие яркие композиции на своём участке. Эти растения удачно сочетаются с бархатцами, гелиотропами, львиным зевом, сальвией, календулами, астрами, цинниями, космеями, агератумами, колеусами.