Как правильно обрезать лозу и формировать куст винограда (с фото и видео)
Виноград это мощная лиана, в естественных условиях без труда взбирающаяся на деревья, высота которых составляет несколько десятков метров. Как и все лианы, виноград обладает полярностью роста, то есть каждый сезон рост побегов происходит из самых верхних глазков, способных к прорастанию. В природе это важно, ведь для начала плодоношения нужно занять удобное место под солнцем.
Для чего же нужно проводить формирование и обрезку винограда? Если дерево или кустарник даже без надлежащего ухода все равно сохраняет свою форму и плодоносит, то виноград быстро превращается в «паутину» из тонких, плохо вызревающих побегов. А на хорошее плодоношение надеяться и не приходится: все, что можно получить от такого растения — мелкие ягоды плохого качества, собранные в недоразвитые кисти. Кроме того, запущенные растения в большей степени подвержены болезням, хуже зимуют, их трудно укрыть на зиму без повреждений.
Для правильной обрезки винограда нужно хорошо знать биологические особенности растения и представлять, к чему приведет то или иное действие. Неправильная обрезка может привести к полной потере урожая. Но как бы сложно это ни казалось, необходимо усвоить, как правильно формировать лозу винограда, ведь только такая обрезка позволит вывести нужную форму куста, поддерживать ее состояние в течение многих лет и получать богатые урожаи максимально высокого качества.
Существуют способы формировки винограда, при описании которых ни разу не употребляется название инструмента, которым выполняется работа. Не удивляйтесь – действительно, такие методы не требуют ни ножа, ни секатора. Речь идет о фиксировании лоз на шпалерах, или подвязке.
Шпалеры для винограда, как правило, представляют собой проволочную опору, натянутую между двумя столбами. Опорные столбы можно установить до посадки растений. Как формировать виноград этим способом? Проволоку натягивают на второй год перед началом вегетации. Для опоры также можно использовать металлические или деревянные решетки и другие приспособления, главное, чтобы они были достаточно прочными.
Подвязку проводят весной и летом. Весной применяют сухую подвязку — для фиксации на опорах многолетних частей растения, освобожденных от зимнего укрытия; летом используют зеленую подвязку — для отрастающих побегов. При помощи подвязки кустам придают нужную форму, обеспечивающую оптимальные условия для роста и плодоношения, а также для удобства ухода за растениями.
Благодаря этому пробуждение глазков и рост побегов происходит по всей длине лоз, а не только в их верхней части.
Формировка куста винограда зависит от выбранной системы ведения кустов, то есть от того, на каких опорах будет закреплено растение, и какая предполагается ориентация ветвей в пространстве. Это в свою очередь определяется климатическими условиями и зимостойкостью сортов.
Выращивание винограда возможно как на опорах, так и без них. Выращивать виноград целесообразнее на опорах, лучшие из которых — разнообразные шпал еры. Безопорный метод имеет некоторые преимущества: виноград получает хорошее освещение, а также отсутствуют затраты на установку и обслуживание шпалер. Но все-таки у него больше недостатков, и основные из них следующие:
- лежащие на земле лозы в большей мере подвержены грибным заболеваниям, а проведение защитных мероприятий в таких условиях затруднено;
- сбор урожая более трудоемкий, а сами ягоды сильно загрязняются;
- такое ведение культуры требует довольно больших площадей, да и подходит в основном для слаборослых сортов.
За многие века возделывания винограда было разработано огромное количество всевозможных формировок.
Куст винограда состоит из многолетних и однолетних частей. Поскольку плодоношение на многолетней древесине не происходит, то ее доля в объеме всей лозы должна быть невелика. Она составляет скелет куста, представленный одним или несколькими рукавами, длина которых ограничена. Так как плодоносные побеги образуются только на прошлогодних приростах, то и основная задача состоит в их ежегодном обновлении. При этом количество приростов и их длина определяются типом формировки и сортом, но может корректироваться и для конкретного растения.
В зависимости от мощности куста каждое растение должно иметь определенную нагрузку. Под нагрузкой подразумевают количество глазков на кусте, а следовательно, и количество побегов, и величину урожая. Если нагрузка мала, то на кусте образуется большое число мощных волчковых побегов толщиной более 1,5 см.
Такие чрезмерно сильно растущие побеги плохо вызревают к зиме и чаще болеют. В этом случае нагрузку кустов следует увеличить, то есть при обрезке оставить большее количество глазков. При чрезмерной нагрузке снижается качество урожая (ягоды мельчают, их вкус становится хуже, формируются недоразвитые грозди), а побеги становятся слабыми и тонкими. Следовательно, нагрузку куста необходимо снизить — провести более сильную обрезку.
Для ежегодного получения плодоносных побегов и сохранения при этом определенного объема и формы куста на многолетних частях растения формируют плодовые звенья. Используя этот вид формировки куста винограда, для выведения плодовых звеньев побеги, образовавшиеся непосредственно на рукаве, после перезимовки сильно укорачивают, так, чтобы на них осталось по 2 глазка — теперь они называются рожками.
В начале лета следят, чтобы из каждого глазка появлялось только по одному побегу, которые весь сезон растут свободно. Следующей весной приросты на рожке укорачивают: из верхнего формируют плодовую стрелку (применяют среднюю, а иногда и длинную обрезку), а из нижнего — сучок замещения (короткая обрезка).
Все образовавшиеся на плодовом звене побеги растут свободно, в течение сезона на них проводят весь комплекс зеленых операций. На плодовой стрелке происходит плодоношение, на сучке замещения растут 2 бесплодных побега. Весной следующего года весь плодовый побег с находящимися на нем приростами обрезают над сучком замещения, захватывая при этом часть трехлетней древесины рожка.
Верхний прирост станет новой плодовой стрелкой, а нижний -новым сучком замещения. Эта схема обрезки винограда повторяется ежегодно. В случае если на сучке замещения образовался только один побег, пригодный для дальнейшей формировки, новое плодовое звено можно вывести, используя нижний прирост на старой плодовой стрелке. В любом случае важно, чтобы сучок замещения всегда был у основания плодового звена.
Все существующие формы можно разделить на 6 групп: головчатые, чашевидные, штамбовые, веерные и полувеерные, кордонные, комбинированные. Если вы новичок, то перед обрезкой винограда нужно хорошо представлять, что представляет собой каждая из этих форм.
Головчатые — самые простые укрывные формы крон. Они состоят из многолетней разросшейся части (головы) и расположенными прямо на ней одним-тремя плодовыми звеньями. Эту форму очень просто выводить и легко укрывать на зиму. Такие кусты начинают плодоносить раньше других, а небольшая нагрузка позволяет получать прекрасные урожаи отменного качества.
Однако неполная загруженность кустов нередко приводит к возникновению большого количества волчков. В результате низкого расположения головы все срезы оказываются близко к земле, что увеличивает риск возникновения болезней. Кроме того, малый объем многолетней древесины быстро приводит растения в упадок. Несмотря на имеющиеся недостатки, головчатые формы часто используются в небольших хозяйствах и в частных садах.
В основе выведение головчатой формы лежит бесштамбовый вариант системы Гюйо. Для формировки куста винограда этим способом в первый год, как упоминалось выше, необходимо вырастить 2 сильных побега. Осенью их слегка укорачивают, снимают с опоры и укрывают. На второй год побеги коротко обрезают, оставляя на них по 3 глазка, — это рожки, на которых будет формироваться плодовое звено.
В течение лета образуется 6 побегов (все двойники необходимо удалять). На зиму их укрывают. Весной третьего года проводят обрезку на плодоношение: верхние лозы — стрелки плодоношения — укорачивают на среднюю длину. Вторые лозы — сучки замещения — обрезают коротко. Из двух самых нижних приростов один удаляют, а другой коротко обрезают и оставляют для подстраховки (сучок восстановления), его сохраняют из года в год на случай необходимости восстановления куста.
Чашевидные формы кустов предполагают выведение округлой кроны, состоящей из трех и более рукавов, направленных в разные стороны. Обычно ведутся по коловой системе, то есть вместо шпалеры устанавливают в нужных местах колья, на которых закрепляют многолетние части куста. Такие формы кустов трудно укрывать на зиму, и в условиях Нечерноземья их, как правило, не используют. Не подходят для северных регионов и формировки кустов на высоких штамбах.
Веерные и полувеерные кроны широко распространены в виноградарстве. Они состоят из трех рукавов и более, расположенных в одной плоскости. Обычно оставляют четное количество рукавов. Веерные формы отличаются от полувеерных направлением рукавов. Последние имеют рукава, направленные в одну сторону, что позволяет укрывать кусты на зиму. И, конечно же, для северных регионов кусты выводят без штамбов.
При выведении кустов полувеерного типа в первые два года растения выращивают так же, как и для выведения головчатой формы.
Обрезка винограда осенью: правила и советы для начинающих
Еще в глубокой древности люди обратили внимание на то, что растения, лозы которых объедены животными, дают урожаи лучшего качества по сравнению с теми, что остались невредимыми. Опробуя разные способы и методы обрезки винограда, растениеводы поняли, что для получения максимального качества урожая на кустах должно оставаться не более 50% от всего годового прироста. Случается, что удаляют и 90% всех побегов и даже многолетнюю древесину.
В зависимости от возраста растений, сроков проведения и преследуемых целей различают разные типы обрезки. Обрезка, направленная на создание запланированной формы куста, называется формирующей. Регулирующая и стимулирующая плодоношение — обрезка на плодоношение. Удаление больных или поврежденных лоз — санитарная обрезка. Приемы, проводимые в летний период, — зеленые операции.
Обрезка лоз может проводиться на разную длину. Это зависит от способности сорта образовывать плодоносные побеги, способа формировки винограда, зимостойкости растений. При длинной обрезке на побеге оставляют более 9 глазков. Для культуры в Нечерноземье этот метод формировки винограда оправдан в том случае, если есть опасность частичного вымерзания почек.
При средней обрезке оставляют 5-8 глазков, ее применяют для подавляющего числа сортов независимо от их формировки и типа ведения культуры. При короткой обрезке на побеге оставляют 3-4 глазка. Такой вид формировки винограда используют для сортов, способных образовывать плодоносные побеги из самых нижних глазков. Этих сортов относительно немного, из числа зимостойких к ним можно отнести «Агат донской», «Алешенькин», «Русвен» и некоторые другие.
В процессе того как формировать куст винограда на звеньях плодоношения применяют смешанный тип обрезки. Побег плодоношения чаще всего укорачивают на среднюю длину, из его глазков будут расти плодоносящие лозы. А сучок замещения укорачивают на 3 глазка, из образовавшихся за лето побегов на следующий год будет сформировано новое плодовое звено.
Далее подробно описаны все методы обрезки и формирования винограда для начинающих садоводов.
Нетрудно догадаться, что обрезку и формировку винограда в средней полосе, как и в других регионах, проводят в период вегетации. Зеленые операции не являются вспомогательными, их выполнение так же необходимо, как и проведение обрезки, подкормки или укрытия на зиму. Летние работы на растении винограда направлены на предотвращение загущения кустов, придание побегам правильного положения, повышение качества урожая и улучшение вызревания лоз.
Первый раз его проводят, когда молодые побеги, достигнут длины 5-10 см. При этом удаляют побеги двойники и тройники — из каждого глазка должен расти только один побег. Без надобности не нужно оставлять и побеги, образовавшиеся на многолетней части куста из спящих почек. Выломку слабых побегов повторяют после появления всех соцветий. Это время легко определить по усикам, появившимся на побегах выше соцветий.
Перед тем как обрезать лозу винограда, на растениях сортов с функционально женскими цветками проводят искусственное опыление: пыльцу собирают с растений с обоеполыми цветками других сортов, а затем кисточкой наносят на нужные соцветия. Виноград опыляется при помощи ветра, но не каждый год погодные условия благоприятствуют получению хорошего урожая, поэтому всегда лучше подстраховаться и провести искусственное опыление.
Отрастающие побеги по мере необходимости подвязывают к шпалере. Этот прием называется зеленой подвязкой. Для хорошего освещения расстояние между побегами должно быть не меньше 10 см. Их ни в коем случае нельзя связывать охапками.
Начинающим при обрезке винограда надо не забывать, что усики необходимо тоже удалять, так как на них растение тратит много пластических веществ, которые могли бы использоваться на формирование урожая. Кроме того, они мешают правильной формировке и затрудняют снятие растения с опор для укрытия на зиму.
Для улучшения качества ягод применяют прореживание нижних листьев, затеняющих грозди. При этом созревающие грозди получают больше солнечного света и приток ассимиляционных продуктов к ним возрастает.
В конце лета рост побегов постепенно прекращается. О снижении ростовых процессов свидетельствует выпрямление верхушек побегов, загнутых вниз в период интенсивного роста. Примерно в это же время, в середине августа, полезно провести чеканку — удаление верхней растущей части побега.
С одной стороны, это способствует лучшему вызреванию побегов, с другой — положительно влияет на величину урожая. Ведь для роста лозы в длину также необходимы питательные вещества, следовательно, при удалении точки роста и развивающихся листьев все продукты ассимиляции направятся в ягоды.
Если при формировке лозы винограда на ранних сроках удалить верхушки, это может спровоцировать бурное развитие пасынков, а на более поздних оно практически бесполезно. Верхушки удаляют над 15-16-ым листом, слишком низко обрезать побеги не следует — это приведет к ослаблению кустов.
Если растение сильное и в первый же год начало хорошо расти, наступление плодоношения можно ускорить. В этом случае на второй год все отросшие лозы укорачивают на нужной высоте в начале лета, а из образовавшихся пасынков весной третьего года формируют плодовые звенья и в этот же год получают первый урожай.
Кордонные формы, как правило, предусматривают наличие довольно высокого штамба, но для условий укрывной культуры штамб можно формировать совсем небольшой. В любом случае укрывать такой куст будет не слишком удобно. Тем не менее, кордоны имеют огромное множество модификаций, позволяют оптимально расположить растение в пространстве, и просто незаменимы для неукрывных сортов, располагаемых на перголах, арках или стенах строений и украшающих их. Кордоны бывают одно- или двуплечими, могут состоять и из четырех плеч, расположенных в два яруса.
При выведении двуплечего кордона в первый год растение выращивают как обычно. На второй год одну лозу укорачивают на высоте расположения плеч, но так, чтобы на ней осталось не менее трех глазков, если осталось больше, то нижние нужно выломать. Из второй лозы формируют сучок восстановления.
До конца лета побеги растут свободно, осенью куст снимают с опор и укрывают на зиму. Весной третьего года на двух верхних лозах оставляют по 4-5 глазков. Полученные рукава закрепляют горизонтально на шпалере. Третью лозу удаляют. А как обрезать виноград, если необходимо сформировать второй ярус? Для этого плечи первого яруса формируют из двух нижних лоз, а самую верхнюю лозу обрезают примерно на высоте второго яруса (70-90 см) и закрепляют вертикально. На этой лозе оставляют 3 верхних глазка, а остальные выламывают. На следующий год второй ярус формируют так же, как и первый.
На закрепленных горизонтально рукавах по всей длине образуются побеги, которые по мере роста подвязывают вертикально на шпалере. На этих побегах могут образоваться соцветия. Их лучше удалить для формирования более сильного куста. Если сорт укрывной, его закрывают на зиму ка к обычно. Весной четвертого года растение закрепляют в нужной форме, а все прошлогодние приросты на рукавах коротко обрезают, оставляя по 2 глазка. В течение лета растение растет свободно, на нем проводят только зеленые операции. Весной пятого года проводят обрезку на плодоношение.
Как вы уже поняли из описания, фото и видео обрезки и формировки винограда, выбор формы зависит от многих факторов. В некоторых случаях можно применять комбинированную формировку, включающую в себя разные приемы.
В мире насчитывается 25 видов ирги, обитающих в природных условиях в умеренном поясе Европы и Северной Америки. Ирга представляет собой кустарник, который благодаря многочисленным стволам образует густые, высотой до 6 м, заросли. Цветочные кисти очень похожи на черемуховые, с мелкими цветками без ярко выраженного аромата.
Российские садоводы чаще всего выращивают иргу канадскую (A. canadensis). Описание ирги канадской следует начать с того, что у нее яйцевидные листья до 10 см длиной, при распускании буровато-зеленые, войлочные, летом сизовато-зеленые, осенью окрашиваются в багряно-золотистые тона. Цветет на протяжении 7-10 дней, обильно покрываясь поникающими кистями из 5-12 белых цветков, хорошо контрастирующими с молодыми красноватыми побегами. Плоды округлые, темно-пурпуровые с сизым налетом, сладкие, съедобные.
Плоды восточноевропейской дикорастущей ирги круглолистной (A. rotundifolia) не превышают 10 мм в диаметре. Североамериканский вид — ирга ольхолистная (A. alni-folia) — более крупноплодный (до 16 мм), а у культивируемых сортов плоды достигают в диаметре 18 мм, например у сорта «Гиссен». Ягоды при созревании сначала красно-фиолетовые, затем синевато-черные с восковым налетом, сочные и сладкие. Известен также сорт с белыми плодами Алтаглоу.
Техника и сроки, когда делают обрезку винограда
Посадку я провожу как весной, так и осенью: особой разницы в сроках в нашем регионе практически нет. В регионах с малоснежными зимами и относительно низкими температурами воздуха, с глубоким промерзанием грунта я бы посоветовал посадку проводить в весеннее время. И вот почему.
Саженец, купленный весной, уже перезимовал и показал свою морозоустойчивость, а при правильном выборе саженца и умелой посадке он хорошо приживается, адаптируется за время вегетации к месту, лучше вызреет, подготовится к зиме и перезимует.
Саженец, который был куплен осенью, да еще с листвой, скорее всего, вызрел не до конца.
Есть неписаное правило садовода-виноградаря: саженцы из школки выкапывать и пересаживать не ранее 1 октября. После посадки саженцу нужно время для наращивания корешков, а это не менее 20 дней, причем теплых. Иначе с наступлением заморозков он просто вымерзнет.
Для обрезки винограда используют обычные для каждого садовника инструменты: секатор — для работы с молодой древесиной, имеющей небольшой диаметр, и садовую пилу-для прочных многолетних частей растения. Секатор необходимо держать в чистом и идеально заточенном состоянии.
Соблюдая технику обрезки винограда, важно следить, чтобы режущее лезвие находилось со стороны оставляемой части растения, а опорный клинок был со стороны ненужной удаляемой части. Это поможет избежать повреждения тканей около среза.
Садовая пила отличается от обычной особым разведением зубьев и их заточкой. Это позволяет легко, без особых усилий выполнять аккуратные срезы. Благодаря специальной форме полотна садовой пилой можно удалять ветви даже в неудобно расположенных местах. После удаления ветви садовой пилой срез подправляют садовым ножом.
Если необходимо укоротить однолетний прирост, то делают косой срез на 2-4см выше узла. Нижний край среза должен быть направлен в сторону, противоположную глазку. Это важный момент, ведь если сделать наоборот, стекающая из среза пасока может привести к повреждению глазка. При удалении многолетних ветвей (рукавов) оставляют небольшие, высотой около 1 см, пеньки. Однолетние приросты нужно удалять у самого основания, не оставляя даже совсем маленьких пеньков, но и не углубляясь в многолетнюю древесину.
А когда делают обрезку винограда в средней полосе? В условиях Нечерноземья обрезку винограда проводят дважды. Первый раз кусты обрезают осенью, в первой половине октября, непосредственно перед укрытием растений на зиму. Эта обрезка является предварительной. При ее проведении полностью вырезают слабые побеги, а также порослевые и волчковые, если, конечно, они не понадобятся для формирования новых рукавов.
Удаляют сломанные или поврежденные болезнями части куста. Остальные лозы только укорачивают, но длина их должна быть в 2,5-3 раза больше, чем необходимо для окончательной обрезки. Все имеющиеся на них пасынки обрезают над первым узлом. Проведение предварительной обрезки облегчает укрытие кустов на зиму.
Весной после снятия укрытий – второй срок обрезки винограда: её можно сделать как до распускания листьев, так и после. Если это мероприятие проводить рано (в апреле), то из срезов будет активно вытекать пасока. Это явление, называемое плачем, происходит вследствие того, что корневая система уже интенсивно работает, но листьев еще нет.
Проводить обрезку и формировку винограда допустимо и в мае. В это время листья уже распускаются и можно безошибочно определить, хорошо ли растение перезимовало и на какую длину следует укоротить приросты, чтобы не остаться без урожая и не перегружать растение. Таким образом, срок весенней обрезки лозы винограда во многом зависит от зимостойкости сорта.
Катаровка корней винограда
Во время вегетации, помимо зеленых операций, проводят катаровку. Она предусматривает работы, направленные на формирование глубоко уходящей корневой системы. На молодых растениях катаровку проводят дважды: в июне и в августе, на плодоносящих кустах — один раз, весной. Для катаровки корней винограда аккуратно разгребают почву вокруг растения на глубину 15-20 см и секатором полностью удаляют все росяные корни, образовавшиеся в этом почвенном горизонте.
Если в какой-либо год катаровку пропустили, то на следующий год, чтобы не ослаблять растение, удаление росяных корней проводят в несколько приемов. Однако если глубина плодородного слоя небольшая или близко залегают грунтовые воды, удалять поверхностные корни нужно с осторожностью, так как на большей глубине корни могут быть слабо развиты.
Как посадить бузину и выбрать саженцы
Теневыносливая, дымо- и газоустойчивая культура, нуждается в высоком почвенном плодородии. Корни располагаются близко к поверхности почвы, они нежные и хрупкие. Бузина теплолюбива, ее можно выращивать не севернее широты Санкт-Петербурга.
Ягоды культурной древовидной черной бузины съедобны. Несозревшие ягоды съедобной бузины, а также плоды травянистой несъедобной бузины употреблять в пищу нельзя, так как в них имеются вредные для человека вещества. Созревшие, ягоды употребляют в свежем и сушеном виде. Из них также готовят джем, желе, варенье, пастилу, вино. Сухие цветки добавляют в чай, молодые побеги варят и маринуют, как черемшу, листочки кладут в салат.
Бузина — очень нежное растение, и при выкапывании саженцев листья и корни быстро увядают. Лучше выбрать саженец с одревесневшим побегом (штамбом) и свежим корнем, опущенным в глиняную болтушку или посаженным в торфоперегнойный горшочек (осенью), и с зелеными почками (весной). При приобретении саженца с зеленым неодревесневшим штамбом, зелеными листьями и оголенным корнем необходимо сразу же поместить саженец в емкость с влажной землей и отвезти на садовый участок, где посадить или прикопать в тени до посадки, если ямка не готова.
При посадке бузины и уходе в открытом грунте за ней — ямы для саженцев готовят заранее. Прежде чем копать их, нужно определить «розу ветров» в саду, то есть узнать, с какой стороны дует господствующий в данной местности ветер. Сажать черную бузину надо с той стороны, откуда дует ветер, чтобы запах распространялся именно на ваш, а не на соседний участок, — при этом условии вы защитите свой сад от вредителей.
Сроки посадки саженцев для средней полосы: осенью с середины сентября до середины октября; весной с середины апреля до середины мая. Посадку желательно производить в пасмурную погоду или ближе к вечеру. Если бузину выращивают на отдельной плантации, то схема посадки следующая: между растениями в ряду 80-100 см, между рядами 2-2,5 м.
Глубина и диаметр посадочной ямы 35-40 см. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, то бузину сажают на холмике высотой и диаметром до 50 см. В яму насыпают по полведра просеянного песка, торфа, перепревшего навоза или компоста, а также стакан древесной золы и 2-3 столовые ложки суперфосфата.
Когда жидкость впитается, берут саженец бузины, обрезают поломанные корешки, обмакивают корень в глиняную болтушку и высаживают растение, расправляя корни и засыпая их почвой до корневой шейки. Если корневая шейка оказалась выше или ниже уровня почвы, то руками вдавливают саженец или приподнимают его так, чтобы корневая шейка была на 3-5 см выше уровня почвы (в дальнейшем почва в ямке осядет до общего уровня участка).
Наиболее эффективный способ размножения черной бузины — зелеными черенками, которые нарезают из верхних частей молодых побегов в начале июня. Длина черенка с 2-3 междоузлиями 12-15 см, диаметр 3-5 мм. Перед тем как размножить бузину с черенков удаляют нижние листья с черешками, оставляя верхние. Укореняют под пленкой в воздухопроницаемой смеси просеянного песка и торфа (1:1).
